Vigyázz a kézművességre

Főzőpohár

A zománcozás az órák gyártásának egyik leggyakoribb módszere, és szinte mindig olyan órajel-tárcsák előállítására használják, amelyek nem csupán vizuálisan vonzóak, hanem változtathatatlanok is. Ne hagyja, hogy ez a kézműves becsapjon - bár a zománc tárcsák sokkal elérhetőbbek, mint az itt tárgyalt egyéb mérnökök, mindegyik létrehozásának folyamata egy áruló út, amely szigorú minőség-ellenőrzést és sok finomságot igényel.

Az zománc alapvetően üveges üvegből készült üvegpoharat magas hőmérsékleten sütjük, hogy megolvadjon, mielőtt hagyjuk lehűlni egyetlen szilárd anyaggá. Ennek a módszernek a bonyolultsága a variációkban rejlik, amelyek a folyamat minden szakaszában léteznek. Először is nem minden üvegpor egyformán kezelhető. Például a fekete zománcokat rendkívül nehéz előállítani, mivel a pornak abszolút szennyeződésektől mentesnek kell lennie, mivel a sima fekete felületen még egyetlen pordarab is rendkívül nyilvánvaló. Ez az oka annak, hogy sok márka kínál óráinál fehér zománc tárcsákat, ám a zománcon lévő ekvivalens helyett fekete lakk vagy ónix tárcsákat kínálnak.

Az emalákat megkülönböztetik az is, hogy égetik (azaz kemencében sütik). A nagy feu (zárt tűz) zománc a felső határon fekszik, égési hőmérséklete meghaladja a 820 Celsiust. Ez korlátozza a gyártható színskálát, de hajlamos arra, hogy nagyobb mélységet teremtsen a késztermék felületén. Az zománcokat különféle egyéb (alacsonyabb) hőmérsékleten is éghetjük, a kívánt végterméktől függően.

Hőmérséklet félre, hogyan A zománc alkalmazása is számít. Az üvegport rendszerint oldószerrel, például vízzel vagy olajjal keverik, hogy létrejöjjön egy „festék”, amely felvihető kefével, és az oldószer elpárolog az égetés során. A különböző színű „festékek” összekeveredésének megakadályozására kétféle módszer létezik: a cloisonné zománc vékony huzalokkal emelt sejteket képez, amelyeket ezután zománccal töltenek fel, míg a champlevé zománcozás magában foglalja a tárcsaegység ásását, hogy üregek jöjjenek létre. Az egzotikusabb variánsok közé tartozik a plique-à-jour zománcozás, amely átlátszó sejteket hoz létre a la ólomüveg ablakokkal, és a grisaille zománc, amely rendkívül igényes módszer a motívum fehéren történő festésére a fekete zománc felületére.

Jigsaw art

A kovácsmunka meglehetősen speciális és ritka kézműves, amely az órák készítésén alapul, és magában foglalja a különféle anyagok vágását és beillesztését a tárcsa aljára, hogy motívumot vagy mintát hozzon létre - kirakós játékot képez a kiválasztott anyag (ok) kal, ha szükséges.

Technikai szempontból bármilyen elképzelhető anyag felhasználható; az egyetlen korlátozás itt a kézműves képessége és képzelete. Gyakorlati szinten azonban a meccs számos egyedi kihívást jelent. Annak biztosítása érdekében, hogy a tárcsa ne váljon túl vastagvá és nem esik túl az óra tervezésekor beállított tűréshatárokon, a számlapra felvitt anyagnak megengedett határokon belül kell lennie, ami vékonyabb és szerkezetileg gyengébb anyagot eredményez.

Maguk az anyagok szintén különféle problémákat vetnek fel. Például a fa másképp reagál, ha darabolják a szemére és annak mentén. Vághat vagy vághat is vágás közben. A kövek, mint például a márvány, rendkívül kemények és nehezen formálhatók. Eközben a természetesen változatos anyagokat, mint például a tollak vagy a szirmok, nehéz összehangolni a színtel és textúrával, hogy koherens terméket képezzenek.

Színmutáció

A patina nem formálisan meghatározott kézműves, de különféle folyamatokkal és technikákkal lehet patinákat előállítani az óraszámlapokon, akár látványos megfigyelés céljából, akár egy adott motívum „festetése” céljából. Az alapelv általában ugyanaz: egy fémes tárcsafelületet kémiailag kezelnek, és a reakció során dekoratív patinát képeznek, amely ellentétben áll a kezeletlen felülettel.

Az egyik anyag, amelyet nemrégiben vezettek be az óramű készítéséhez (Blancpain), a shakudō, a hagyományos japán réz- és aranyötvözet, amely kezeletlennek tűnik, mint a réz és a bronz keresztje. A történelem során kisebb tárgyakban, például kardvédőben, vagy nagyobb tárgyak ékezeteként használták, a shakudō nem reagál spontán a levegővel, hogy kialakuljon patina. Ehelyett inkább rokushō-val, réz-acetát-oldattal és néhány más vegyi anyaggal kell kezelni a patinálás kiváltására. A használt rokushō pontos összetételétől, valamint a felhordás hosszától és számától függően a shakudō olyan patint szerezhet, amely kéktől gazdag ibolyáig feketéig terjed.

A Cartier szabadalmaztatott aranya viszont hőt használ fel egy speciális 18K aranyötvözet oxidálására, amely szokatlanul magas vastartalommal rendelkezik (a Cartier ezt az ötvözetet a külső szállítójával közösen fejlesztette ki). Attól függően, hogy mekkora hőmérsékleten melegítik ezt az aranyötvözetet, olyan patint kap, amely bézs-barnától kékig terjed - ellentétben azzal, hogy az acél hőkezelésével megvilágít. A lángolt arany számlap létrehozása hasonló a tűzzel történő festéshez. A tárcsát először egy fáklyával melegítik a legmagasabb hőmérsékletre, hogy egyenletes kék felületet hozzanak létre, majd a nem kívánt részeket egy kerámiaszerszámmal lekaparják. A tárcsát ezután felmelegítik a következő legmagasabb hőmérsékletre, hogy előállítsák a következő árnyékolást, és a nem kívánt szakaszokat ismét megkarcolják. A hőmérsékleti tartomány lecsökkentésével a kézműves lassan „festi” a tárcsát az oxidált aranyötvözet különféle színével.

Mikro feltárás

A gravírozás magában foglalja az anyag eltávolítását szerszámokkal, hogy mintákat és képeket hozzon létre. Szépsége a sokoldalúságában rejlik; Az órák szinte minden része tisztességes játék, a tárcstól a házig, akár a mozgás alkotóelemeitől is. A gravírozók általában szabad kézzel dolgoznak, és az egyes személyekre szabott acéllesztett szerszámokkal, úgynevezett burinokkal készülnek, és ezt mikroszkópokon keresztül gyakran a gravírozott alkatrészek kis mérete és az elérendő részletesség miatt teszik.

Gravír számára a kihívás sokrétű. Mint fentebb említettem, az órák kis méretű része mindenképpen aggodalomra ad okot, mivel nagyfokú finomságot és figyelmet igényel a részletekre. A vastagság - vagy ennek hiánya - kapcsolódó kérdés. Mivel az olyan alkatrészeket, mint a hidakat és a tárcsákat, a lehető legvékonyabban kell tartani, hogy korlátozni lehessen az órák magasságát, a gravátornak kiterjesztéssel meg kell őriznie munkáját egy bizonyos mélységben, vagy más látási trükkökkel kell létrehoznia a mélység észlelését.

Az anyagoknak megvannak a saját korlátai is. Az acél tokot nehezebb gravírozni, mint az arany számlapot, mivel ez nehezebb, ezért speciális eszközöket és erősebb érintést igényel. Ugyanaz az arany számlap azonban lágyságának köszönhetően nem képes megtartani a mikrot részleteket vagy éles szöget. A gravírozó számára a kihívás az, hogy a gravírozott alkatrész keretein belül dolgozzon a lehető legjobb eredményt.

Vonalmunka

A guillochage, más néven a motor fordulása, magában foglalja az metsző vonalak vágását a tárcsa felületére, hogy szabályos, ismétlődő mintákat hozzon létre. Dekoratív jellege miatt a dolgozó tárcsák általában drága anyagok ezüstből vagy aranyból. A készterméket néha átlátszó zománcréteggel készítik el, a végterméket flinque-zománcnak nevezik.

A guilloche előállítása nagyrészt kézi folyamat, bár két gépet használ: az egyenes vonalú motort, amely egyenes vonalakat vág, és a rózsa motort, amely vágja az íveket. Ezek a gépek javulást jelentenek a teljes kézi munkához képest, mivel segítenek a vonalak pontosabb és egyenletesebb vágásában, de továbbra is a guillocheur (azaz a kézműves) fordítja el a megmunkált tárcsákat és előrelép a gép vágószerszámával. A több szálon áthaladó közös szál, beleértve a guilloche-t is, finomság: a guillocheur kezek szabályozzák, hogy a vonalak egyenletesen és szorosan vannak vágva, valamint hogy a vonalak hogyan játszanak a tárcsa mentén.

A Guilloche díjazza az előállításához szükséges időt és munkát, valamint vizuális vonzerejét - a kész tárcsa textúrája oly módon történik, hogy távolról nézve különböző szögekben játszik a fénnyel, miközben bonyolult részleteket kínál felnézésre, ha felnézik. Bezárás. A guilloche olcsóbb alternatívái léteznek, a CNC gépektől, amelyek megmunkálhatják a mintákat, a tárcsáig, amelyek le vannak nyomva a guilloche minták létrehozására. Ironikus módon a tömeggyártás gazdasági lehetőségeit azok tökéletessége adja; a kis hiányosságok fedezik fel a kézzel forgatott guilloche tárcsát, mint az igazi McCoy.

Kristály módszer

Az órásiparban a kristálykészítés kézműve valószínűleg Hermès kizárólagos területe, köszönhetően annak, hogy 1767 óta létezik a Cristalleries de Saint-Louis francia kristálygyártó. Ez Hermès-t Saint-Louis kristálya ihlette. papírsúlyokat, és 2014-ben először az Arceau Millefiori órák sorozatához adaptálta óráira, amelyek sportkristálya a névadó millefiori mintával tárcsázza.

A Millefiori szó szerint „ezer virágot” jelent, és arra a mintára utal, amelyet a színes kristály alkot, amely hasonlít egy virágágyásra. Az ilyen tárcsák létrehozásához a különféle színű kristályokat először vékony vesszőkké alakítják, amelyeket ezután rövid, 10 mm hosszúságú metszetekké vágnak. Ezeket a botokat ezután egy öntöttvas tálban elrendezik a kívánt mintázat kialakítása előtt, mielőtt az olvadt, átlátszó kristálybuborékot felvitték az egész elrendezésre. Az átlátszó kristályt hagyjuk lehűlni és megszilárdulni, majd a készterméket vékony szeletekre vágják. Voila, egy számlap!

2018-ban Hermès újból megvizsgálta a millefiori technikát, ám inkább prímás és állati motívumot választott. Az Arceau Pocket Millefiori, amely ebben az évben jelent meg, egy fekete-fehér pálcával készült tárcsa van. Ezek a botok kerek helyett négyoldalasak is, és úgy vannak elrendezve, hogy az aligátor mérlegeire emlékeztető mintát képezzenek, hogy világosan demonstrálják a technika sokoldalúságát.

Gyöngye be

A granulálás egy újabb, viszonylag ritka módszer az órák gyártásához. A kézműves hagyományos formája egy fém (általában drága) gyöngyöknek egy tárgyra való helyezése, hogy texturált felület jöjjön létre. A használt gyöngyök méretétől és elrendezésétől függően különböző minták és akár motívumok is létrehozhatók. Az ördög itt található a részletekben - a jó granulálási munka nem csupán részletes, hanem zökkenőmentes is, anélkül, hogy utalnék arra, hogy a gyöngyök hogyan kapcsolódnak, akár forrasztás, akár közvetlen kötés útján.

Cartier kifejlesztett egy származékos technikát a granuláláshoz, zománc felhasználásával, amelyet egyszerűen zománc-granulációnak neveznek. Fémek helyett a gyöngyöket zománcozzák, unalmas, többlépéses eljárással. A vékony zománc rudakat először különféle színben és átmérőben hozzák létre. Ha egy ilyen rudazat egy részét levágják és fúvókával megolvasztják, akkor az összeolvad a zománcozott olvadt szemcsévé, amelyet hagynak lehűlni és megszilárdulni. Attól függően, hogy mennyi „anyagot” használtak, különféle méretű gyöngyök készíthetők.

Az ilyen gyöngyökkel (méret és szín szerint rendezve), amelyek rendelkezésére állnak, a kézműves megkezdheti a zománc granulálásának folyamatát. Cartier eddig csak ezzel a technikával végzett munkája során a gyöngyöket párduc motívum formájában állítják be, az állat körvonalait drótkötésekből készített, la la cloisonné zománcozással. A zománcozott gyöngyöket színnel színre alkalmazzák a számlapon, és a színek között közbenső tüzeléssel állítják be őket. A végtermék? Texturált, színes számlap, amely ötvözi a granulálás és a zománcozás legjobbjait.

Kőkorszak

A drágakövek beállítása rendkívül gyakori az óragyártásban, és itt megvitatni ezt szinte szükségtelennek tűnik. Ezt a mindenütt jelen levő technikát még mindig érdemes alaposabban megvizsgálni, tekintettel a bonyolultságra és a legújabb fejleményekre.

A drágakő-készítés talán a legérdekesebb dolog, hogy szinte bármilyen formatervezési forma életre kelhet egyszerűen a drágakő (k) típusának és kivágásának, valamint a beállítási technikáknak a megváltoztatásával. Ha például a felületet baguette-vágott gyémántokkal teljesen láthatatlan módon beállítják, az teljesen eltérő megjelenést mutat, mint a hótakaró ragyogó vágott gyémántok. A drágakövek különféle tulajdonságaik szerinti rendezése és illesztése önmagában is művészet (és tudomány).

A drágakő-beállítás legújabb fejlesztése olyan új termékeket eredményezett, amelyeket korábban lehetetlen előállítani. A kezdet kezdetén a szigorúbb gyártási toleranciák lehetővé tették azokat a kerülő lépéseket, amelyek lehetővé teszik a drágakövek nemfém alapanyagokba történő beillesztését, ideértve a kerámia, a szén és a gumit. A hagyományosan használt arany vagy platina helyett ezeknek az anyagoknak teljesen különböző színű és textúrájúak vannak, és olyan technikai hangulatot közvetítenek, amely legalábbis nem szokásos.

Kisebb forradalomra került sor Cartier-ban is 2015-ben, amikor a maison új technikát mutatott be: a rezgés beállítást. Ez egy modern módszer egy régebbi technikára, amelyet remegés-beállításnak neveznek, és a gyémántok egy még fel nem tüntetett mechanikus szerkezettel vannak beállítva, hogy zavarodva egyre enyhén hullázzanak, mintha egy rugóra szerelnének. A gyémántok rezgései miatt a fény véletlenszerűen visszaáll és tükrözi őket, egy olyan dinamizmushoz, amely élesen különbözik a tipikusan statikus kövektől.

A fény áthatolása

A filigrán, a csipkekészítés és a papírvágás mind variációk a témákban, mindegyik nyitott műalkotás létrehozására készült. Az órák összefüggésében a technikákat könnyű és finom tárcsák formájában mutatják be, amelyek az órának légiségét érzékelik, ugyanúgy, mint egy vázlatos mozgás.

A Filigree egy olyan aranyműves technika, amelynek során a rendkívül vékony aranyszálakat a kívánt alakba csavarják és göndörítik, mielőtt ezeket az egyes elemeket összeforrasztják, hogy azokat egy teljes művé alakítsák. A kézműves nemcsak azért nehéz, mert az óraméret miatt kisebb méretben kell dolgozni, hanem a munka kényes jellege miatt is, amely pontos ellenőrzést igényel az aranyszálak manipulációja felett.

A csipkekészítés viszont majdnem olyan, mint a filigrán ellentét - ahelyett, hogy a végtermék felé „felépülne”, a csipkekészítést a kézműves végzi, aki eltávolítja az anyagot a szilárd arany lemezről. A lyukakat először fúrják a lemezbe, mielőtt a kiegészítő anyagokat kézzel fűrészlapokkal eltávolítják. Ezeket a tereket fokozatosan kibővítik és alakítják, amíg csak tömör aranyfalak maradnak köztük olyan vékonyak, hogy szinte csipkének tűnnek.

A csipkézéshez hasonlóan a papírvágás is a csökkentés folyamata. A tárgy ezúttal a papír, amelyet különféle szerszámokkal vágtak le, hogy megkapják a kívánt motívumot.

Felületi ütés

A fémfelületek kalapálással történő díszítésének módszerei párhuzamosan fejlődtek a világ különböző részein, és különféle márkák adaptálták ezeket a kézműveket az órás készítéshez. Az egyik Audemars Piguet, aki a hagyományos Firenze-technikát az olasz ékszer-tervezővel, Carolina Bucci-nal együttműködve adaptálta saját tulajdonú, fagyott kiviteléhez. A firenzei technika úgy látja, hogy a kézműves a bemélyedéseket fémfelületre vágja textúrázott kivitelben anélkül, hogy minden anyagot eltávolítana a dolgozó tárgyról. Audemars Piguet esetében egy speciálisan kifejlesztett szerszám gyémánt hegyével, amely 200 Hz frekvencián rezeg, használják ezeket a bemélyedéseket, és finoman foltos felületet képeznek, amely csillog és ragyog, akárcsak a jégtelenített felület.

Eközben Casio felhívta Bihou Asano, a tsuiki harmadik generációs mestere szakértelmét. Ez a hagyományos japán fémmegmunkálási technika lehetővé teszi, hogy a kézműves vékony fémlemezt alakítson ki háromdimenziós alakba történő kalapáccsal. A réz- és más fémtartályokban történelmileg használt tsuiki-t több MR-G időmérőben használják dekoratív bemélyedések létrehozására az előlapon és a karkötőn. A technika alkalmazásának módjától függően különféle minták készíthetők, kerek gömbök sorozatától hosszú, vékony és párhuzamos hornyokig.