Chianti 300 év után továbbra is emelkedik

A 18. század elejére a hamisított chianti borok eladása az örökké szomjas Anglia számára olyan elterjedté vált, hogy a helyi kereskedő nemesek kénytelenek voltak cselekedni.

Háromszáz évvel ezelőtt, szombaton, III. Cosimo, Toszkána nagyhercege rendeletet bocsátott ki, amelyben kijelenti, hogy a chianti bort csak a Firenze és a Siena reneszánsz erőművei közötti kijelölt területen lehet előállítani.

Született a világ első jogilag érvényesíthető borneve. A Medici herceg rendelete 70 000 hektár (175 000 hektár) területet határozott meg, amely most évente 35 millió palackot állít elő chianti classico-val.

Ebből nyolcvan százalékot exportálnak mintegy 100 országba, és a régió hírneve felfelé mutatott az 1980-as évek óta, ami mágnesessé teszi a bor zarándokokat.

Diya Khanna azt mondta, hogy egy pohár klasszikus riservából az Enoteca Falorni borozóban és a Greve in Chianti-i kereskedőben kortyolgatva elmondja, hogy utazása szemmel nyitott.

„Kanadában a chianti-t mint az egyik borfajtát gondolod, de ha idejössz, megtanulod, hogy mi az a lényeg. Olyan sokféle stílus létezik ”- mondja a berlini székhelyű kanadai AFP.

"Az összes klasszikusnak, amelyet kipróbáltunk, volt ez a puha, bársonyos felület, mint egy sima dal, amely a végén valóban, nagyon szépen fejeződik be."

Márka zavar

A Chianti classico termelői már régóta küzdenek a fogyasztók körében a keresett, földrajzilag korlátozott borok és a toszkána más részein előállított kevésbé megkülönböztetett egyszerű chianti közötti különbség miatt.

2010-ig egy olyan termelő, aki az 1716. sz. Rendeletben meghatározott szomszédos térségben mindkettőt előállíthatja. Ezt a gyakorlatot azonban betiltották a classico márkanév és a fekete kakas logója védjegye megerősítésére irányuló intézkedések részeként.

Általában könnyebb és olcsóbb, a szokásos chianti sokak számára továbbra is társult az 1970-es évek olasz trattoriseinak gyertyatartójával - egy üveg, amelyet félszálba csomagoltak egy szalmakosárba, úgynevezett „fiasco”.

A fiaskóból a 16. század pápái élvezték chiantiikat.

A lekerekített edénynek azonban annak a szimbólumnak kellett válnia, amely az exportvezérelt gém miatt a régió nemzetközi imázsát károsította, amelyben a minőséget olykor feláldozták a mennyiségért.

Rögbi szerető borász

Az 1716-os rendelet alapjául szolgáló gondolat az volt, hogy Toszkána földje és éghajlata évszázadok óta kedvezően ötvözött a helyi know-how-val, garantálva, hogy a chiantiből származó bor bizonyos stílusú és minőségű legyen.

Három évszázaddal később ez a gondolat továbbra is érvényes a karakterek körében, amelyek ma chianti classico-t készítenek.

Ugyanakkor új hangsúly helyezkedik el az egyes talajok, az expozíció és a tengerszint feletti magasság által okozott variációkra is - amit a borszakértők egy adott hely „terroir” -jének neveznek.

Vágott szakállával, vékony cipőjével és intelligens velúr cipőjével Marco Mazzoni Giorgio Armani öltözött úriembernek tűnik.

A Greve-n kívüli kis Corte di Valle birtok tulajdonosa azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a sangiovese szőlő vonzó borré változtatása nem jelent feladatot a városi dilettantok számára.

"A talaj tele van kövekkel és sziklákkal" - mondja. „A szőlőnek meg kell szenvednie ahhoz, hogy növekedjen és virágzzon. Ez izzadni fog.

A völgy másik oldalán, a Querciabella-ban a rögbi szerető Manfred Ing borász stílusa inkább rövidnadrág és gyalogcsizma, miközben a bátorítóan kövér sangiovese bogyók betakarítását felügyeli: 2016-os évjárat emlékezetes lehet, mondja.

A Querciabella a szabályok kidolgozásának élenjárója, amely lehetővé tenné a classico termelőinek, hogy egyszemélyes szőlőből származó boraikat olyan címkéken jelöljék meg, amelyek a franciaországi Burgundia modelljében meghatározott mikroövezetekből származnak.

Mint a legtöbb legnépszerűbb bordó, a Querciabella pedig organikusan és biodinamikus alapelvek szerint tenyészthető. Még a trágya felhasználását is elkerülik egy Vebastán Sebastiano Castiglioni tulajdonában lévő ingatlannál.

"Ha azt szeretnénk, hogy még 300 év alatt itt is előállítsunk chianti-t, akkor ez a módja annak" - mondja a dél-afrikai származású Ing, miközben elmagyarázza, hogy a téli növények, például rakéta és vad mustár felhasználják a szőlő talajának pótlását a mesterséges műtrágyák hiánya.

Terhes türelem

A férfiak megőrzése után egy másik dolog, amely 300 év alatt megváltozott, az, hogy néhány elismert chianti klasszikusot a nők készítenek.

„Kicsi, de növekvő klub vagyunk” - mondja Susanna Grassi, aki 2000-ben feladta a bor fehérnemű-üzletét a családi gazdaság újjáélesztése érdekében.

Grassi kilenc hektáros birtoka, az „I Fabbri” („Kovácsok”) 680 méter (2230 láb) magasságba megy, közel ahhoz a határhoz, ahol a hőszerető sangiovese érni fog.

A Grassi nem dönthet úgy, hogy erős, strukturált bort készít. Ehelyett az eleganciára és a finomságra helyezik a hangsúlyt - ez a tiszta sangiovese kifejeződésének tendenciája, amely szerint Toszkána női borászai segítenek vezetni.

"Úgy gondolom, hogy a nők másképp érzékenyek a borra" - mondja az AFP-nek. "Talán azért van, mert a terhesség megtanít bennünket arra, hogy várjunk, mert tudjuk, hogy a végeredmény" bello "(gyönyörű) lesz."