Zaj készítése, nem ruhák készítése: Jun Takahashi tervező

Olvasson bármit Jun Takahashi-ról - az UNDERCOVER tulajdonosáról / tervezőiről / megtestesítőjéről -, amely nagyon sokat jelent:kívülálló'. A gótikus punk ismétléseitől kezdve a 2016. év tavaszán a férfiak utcai ruháinak „legnagyobb slágereinek” 25 éves újbóli újrakezdéséig (a Csillagok háborújának jelentős befecskendezésével), a mesebeli nimfákhoz és a viktoriánus lányokhoz a töviskoronákban és a szarvas kalapokban az UNDERCOVER létrehozta maga a párizsi divathét.

Mindig magával ragadó kettősséggel, Jun leginkább otthon van a káosz és a szépség örvényében - van egy pár cipő a 2016. őszi férfi 'Instant Calm' kollekcióban, a 'Chaos' és 'Balance' szavakkal maratva. bal és jobb oldal; a cipők, akárcsak maga az UNDERCOVER, a két ellentétes álláspont közötti térben élnek. Míg az elmúlt évtizedek erőfeszítései egy keményebb esztétikát mutattak be, amely egy punk / lázadó világképből származik, couture-je elegáns, vadul elképzelhető kimenetele lett; mindegyik baljóslatú és játékos, érzéki és szürreális, mindig humorral.

„A ruháknak van értelme. Máskülönben ez csak koktél ruha és táska - és ez nem érdekes ”- mondja Jun egy interjúban a Divat üzlet tavaly végén. Ez egy olyan meggyőződés, amelyet a márka mottója - „Mi zajt csinálunk, nem ruhát”. „Munkámban nem csak valami szép vagy aranyos dolgot akarok kifejezni, hanem találok valamit mögötte. Azt hiszem, nagyon emberi. "

„Elviszem azt az aranyos mackót, és kissé megdöbbentem - az az erőszak. A kombináció valami igazi szépséget ad neki. Nem tagadom a szépséget, hanem más fényben mutatom be. ”

Az UNDERCOVER 1990-ben kezdődött szerény grafikus póló vonalként, miközben Jun Takahashi még a Bunka Fashion College hallgatója volt. A mai ikonikusból eladták MOST ITT az Nigo-val, az A Bathing Ape kultikus utcai ruházat címkéjének alapítójával (amelyet egyébként 2009-ben néhány hónapon keresztül a NOWHERE felbukkant egy londoni Dover Street Market belső pop-up üzletként).

Mint diák az elmúlt években (miközben ragaszkodtam az anakronisztikus tanárokhoz: "Kérdést vettem fel a tervezés megtanulásától nekem sokkal idősebb tanároktól. Tehát azt mondtam magamnak, hogy az iskolában csak technikákat fogok tanulni, semmi mást." ), az élet megváltozott, amikor meglátta első Comme des Garçons showját. „Annyira lenyűgözött. Ez meggyőzött arról, hogy a divattervezésről úgy gondolom, hogy a kreatív kifejezés teljesen szabad. Kawakubo munkájával [Rei] elmondta, hogy nem számít, ha avantgárd vagy utca: a kreativitás a kreativitás. " A hagyományos normák és ötletek felé mutató ikonok rugalmas / irreverzív csíkkal az UNDERCOVER jóval a luxus utcai ruházat korszakát megelőzően feloszlatta az utca és a kifutópálya közötti szakadékot. Az UNDERCOVER mind a tizenévesek által tisztelt grafikus pólókat, mind pedig a koncepcionális kifutópálya elismerését elismeri. Radikális megközelítése részben annak köszönhető, hogy Jun soha nem látott lépést tett: először hozzon létre egy magasabb színvonalú nőruházatot, majd bátran lép fel a divatüzlettel és annak mellett. Ez jelentős eltérés volt a japán utcai ruházati cikkek elfogadott fejlődésétől, amelyek márkájának kiterjesztését csak a zenére és a sportruházatra kellett kiterjeszteni.

A megkülönböztetésről az UNDERCOVER couture-ban: a férfi ruházat egyszerűen az a ruha, amelyet viselni akar, míg a nők mint fogalmi, elvont javaslat. Jun állítja, függetlenül a ruházat árától vagy bonyolultságától, mindent egyenlő kreativitással imbolyoz, amely úgy tűnik, hogy rávilágít a határtalanul bővülő, ötletes, elveszített UNDERCOVER univerzumra, amely az agya.

Tekintettel Jun kimenetelére az UNDERCOVER évek során, és ennek indokolt d’être-alapú megközelítésére, nem meglepő, hogy érdekeik nem korlátozódnak szigorúan a haute couture-ra. Kiállításait gyakran nevezték „punk performansz színháznak”, mivel azt állították, hogy „jobban érdekli a grafika, mint a ruházat tervezése”; Az UNDERCOVER mindig is kibővítette gondolkodását a divat és a ruhakészítés határain kívül, és ez lehetővé tette számukra, hogy a saját divatukban, a divaton belül és kívül is vegyenek projekteket.

Kiegészítői gyakran teljesen szobrászatosak, teljesen eltűnik a bőráruk szokásos formáitól. Kiállításai vizuálisan barokk stílusban mutatják be a buja, univerzumot, amelyben ruhái és karakterei élnek. Együttműködött a Medicom japán játékgyártóval, hogy szobrászati ​​tárgyakat készítsen a GILAPPLE lámpáktól a „Hamburger” lámpáig (egy almába, amelybe bele van ágyazva egy klasszikus stílusú fényszórót; és egy hamburger karakter után készített gyűjthető lámpaba, amely nagy rajzfilm szemét sportolja). és a legyeztetett fogakat) az olyan ikonikus Sanrio karakterek depressziós változataira, mint a My Melody vagy a Hello Kitty, a GILAPPLES-t tartva.

Maga festőként Jun inspirációt talál a festményekben, és elég gyakran elkészítik magukat a ruhákat.Az „azonnali nyugalomban” - Michael Borremans belga művész sötét, groteszk, reneszánsz flamand stílusú festményei inspirálták a gyűjteményt - egy fekete parka a témát emlegette Borremans „Fekete penészben” (és meta-műszakban maga a festmény is a szöveten felcímkézve). Figyelemre méltó példák: A nők kész ruházatra készített, 2015. tavaszi kollekciójából az ő belseje és középpontja Hieronymus Bosch holland művészének „A földi örömök kertje” (1503) inspirációja és mintavétele volt, Nick Knight SHOWStudio webhelyének szavaival: „A 2016. tavaszi / nyári időszakra Jun Takahashi újból átvette Nick Knight„ Paint Explosions, 2015 ”imitációját, korlátozott kiadású bőrpóló kabátot hozva létre. de Largillière 'Étude de Mains (A kezek tanulmánya') (1715) a kapucnis pulóver / rövidnadrág összeszerelésében található. A festmény jelenleg a Louvre-ban lóg.

A tavalyi év végén az UNDERCOVER hatalmas retrospektív kiállítást szervezett a Tokiói Operavárosi Művészeti Galéria 25. évfordulója alkalmából, amely éppen karácsony előtt véget ért, a nemzetközi turné megtervezése nélkül. Míg más márkák és címkék megragadnák a lehetőséget, hogy élvezzék a nemcsak a túlélés, hanem az uralkodó és még mindig kompromisszummentesen zászlót repülő ötleteiket - a márka számára jellemző - ideális ötleteit, ez valódi, finom és alacsony kulcsfontosságú ügy volt, nem tőkésített. mint lehetőséget annak márkaértékének vagy kibővítésének kiaknázására. A kiállítási katalógus bevezetőjében Jun Takahashi azt mondta, hogy a címkét felállítja, „azzal a különbséggel, hogy ez hogyan alakíthatja a jövőmet”. Alázatossága és komolysága a UNDERCOVER történetének középpontjában állt - ezt a 1995-ös Tokióban megrendezett harmadik rendezvényt „The Last Show” -nek hívták, amint azt állította, amikor elindult. Célja legalább három évszak folytatása volt. Ezt a kiállítást „Labirintus” -nak nevezik, Jun szavaival: „Úgy érzi, hogy sötétben vándorolok és egy labirintusban vándorolok, amelynek nincs vége a látótól”.

Szuper elfoglalt időszak elindulása; éppen a párizsi divathéten, a 25 éves jubileumi retrospektív „Labirintus” bemutatón, az elmúlt hónapban a Rizzoliban kiadott, az UNDERCOVER monográfiához (a férfi borítójával együtt) - ülünk együtt Jun-val, hogy megtaláljuk hogy mi tartja össze az UNDERCOVERISM univerzumot.

Mikor kezdődött a divatszereteted, és hogyan vezetett ez az ÖSSZETÉTELHEZ?

Mivel általános iskolában jártam, azt hiszem, mindig kiválasztottam, hogy mit akarok viselni, és a ballagási esszébe írtam: „Az álmom, hogy tervezővé váljak”. A középiskolás befejezése után beléptem a Bunka Fashion College-ba. Az iskolában járva barátom és én pólókat készítettünk, és az UNDERCOVER elkezdtük.

Hogyan származik az UNDERCOVER név?

Azt akartam, hogy a márka imázs gyanús és titkos legyen.

Ön gyakran említette, hogy a kettősség vonzerőt jelent számodra; "Mi emberek vagyunk - a tökéletes nem jó." Mi a helyzet a káoszban, az ellentétes tényezők sokféleségében és sokféleségében, ami magával ragad; mit jelent neked a szépség?

Az embereknek több arca van, függetlenül attól, hogy jók vagy rosszok. Ha elfogadja ezeket, akkor vonzónak találhatja. Változatos és sokrétű káosz; ez szépség számomra.

Ugyanúgy, mint a „Mi zajt készítünk, nem a ruhát” márkanév etoszisa, mikor látta Önnek, hogy a divat továbbadhatja öntött ötleteit és érzéseit?

Mire rájöttem, máris úgy készítettem dolgokat, ahogy mondod (hogy az érzést és hozzáállást ruhámba helyezem). Számomra teljesen természetes.

Fontosak-e az emlékek, nosztalgia?

Időnként vissza kell térni a múltra. Ha növekszik a múlt tapasztalatainak száma, ez segít a teremtésben.

El tudnál mondani nekünk többet a művészi folyamatról?

Attól függ. Gyakran kibontom ötleteimet attól, amit akkoriban éreztem, vagy inspiráltam a zenéből, a filmekből vagy a művészetből. Más esetekben szeretnék valami mást csinálni, mint az előző kollekció. Vagy szeretnék folytatni ugyanazt a témát az előző évadból, de tovább ösztönzem az ötleteket. Alapvetően megpróbálom őszinte legyek azzal, amit állandóan érzem.

Milyen a napi rutinod?

A munkaidőm tökéletesen ütemezett. Ilyen módon nincs pazarolt idő, és ez megkönnyíti a dolgokat számomra. Munkatársaink eme ütemterv alapján is dolgozhatnak. Szerintem az ütemezés nagyon fontos dolog.

Gyűjteményeiben már szerepelnek Hieronymus Bosch és Michael Borremans munkái. Vajon a művészet - különösen a festészet - lenyűgözi Önt?

Rendkívül izgalmas. Én is festek. Úgy gondolom, hogy a festészet jól megy a ruházati mintákkal.

Kik azok a művészek, akiket felkeresett / érdekel most?

Nagyon sok van…

A kifutópályáid mindig drámai és magával ragadónak érzik magukat, csakúgy, mint a színház és az előadóművészet - vajon a narratívák és a történetek valamire gondolnak-e a munkádban, amikor egy kollekciót megterveznek, majd bemutatnak?

Nem érdekelnek azok a műsorok, amelyekben a modellek csak járnak. A show-t mindig szórakoztatónak tekintem, és őszintén remélem, hogy az emberek érzelmeim érzik magukat a show-m alatt.

Gyűjteménye úgy tűnik, hogy veled fejlődött az évek során, a külsőleg punk-agresszív esztétika egy állandó, sötét eleganciává vált vissza.Hogyan látja magad most, amikor először indultál?

Igazad van. Ha azt kérdezi tőlem, hogy érett-e én személyként, nem hiszem, hogy sokat gondolok, de biztos vagyok benne, hogy az általam készített dolgok fejlődtek. Az olyan szavak, mint a „punk” és az „agresszív”, már nem jelennek meg a felületen, ám minden tervemben gyökerezik.

Meg tudná mondani nekünk többet a készítés szükségességéről és a pénzbeli álláspontjáról - úgy látja, hogy ez olyan eszköz, amely nagyobb szabadságot enged magának, és lehetőséget, hogy továbblépje a látását?

Azt hiszem, ezzel a tulajdonsággal születtem. Valami létrehozásával megmutatom a létezés értékét a társadalom számára. Nagyon örülök annak, hogy sok ember együttérzik az iránt, amit csinálok, és ez megelégedéssel jár nekem.

Szó szerint mindent megtervez - a ruháktól, a reklámkampányoktól kezdve egészen a kis biztosítékokig, akár nem is különbözik attól, amit Hedi Slimane csinál a Saint Laurentnél. Nemrégiben mondja megközelítéséről: „Minden egyes részlet fontosnak tűnik. A következetességről szól ... Meglepően nehéz megtervezni ezeket az elemeket, de ha a ház meg akarja tartani a megkülönböztetett hangját, nincs más választás. ” Valami olyan, amire gondolsz, és megtartja az UNDERCOVER jövőképét egyértelműen és következetesen?

Teljesen egyetértek Hedivel.

Mi a végcél?

A munka szempontjából még nem tudom. De személyes szinten azt akarom, hogy a családom békésen éljen.

Gondolod, hogy a Tokióban élõ életmód befolyásolta azt, ahogyan általában a gyakorlathoz fordult? Mi vonzza Önt a városhoz személyes szinten?

Különböző dolgok keveréke. Ez Tokió eredetisége és ez vonzza az embereket.

Korábban már beszéltél a Sex Pistols, a The Clash, a Led Zeppelin zenéjéről és annak a hatásáról, amelyet ez neked tett. Miért gondolja miért a zene továbbra is ilyen fontos hatással az életére és a formatervezésre?

Nem hiszem, hogy csak ezek a zenekarok (Sex Pistols, The Clash, Led Zeppelin) ennyire befolyásoltak volna engem. Mindig sokkal több különféle zenei műfaj befolyásol bennünket.

Mit érzel ma a Punk, mint kulturális erő ellen? A múltban a tinédzserek átfogták a punk rockot, hogy elmeneküljenek és reagáljanak környezetükre. Úgy érzi, hogy releváns-e a hozzáállás életben tartása, még inkább, mint korábban, mivel a jelenlegi kortárs vizuális kultúrában az általános, steril perfekcionizmusra törekvő emberek perspektíváinak elsimulása tapasztalható meg?

Mindig szeretném szem előtt tartani, hogy továbbra is kihívom a sztereotípiákat. Különösen manapság érzek egy tendenciát, hogy mindenkinek azonosnak kell lennie, és teljesen ellenzem ezt. Mindenkinek ragaszkodnia kell az egyéniséghez, és erre van joga.

Kíváncsi vagyok, hogy mindig is úgy éreztél, mint egy kicsit kívülálló.

A nagyközönség szempontjából azt hiszem, kívülálló vagyok, de józan észvel rendelkező kívülálló vagyok.

Mi lesz a következő neked?

A teremtés során csak szorgalmazom magam.

Ezt a cikket először az Art Republik kiadta.