A fenntartható divat kérdésében a multinacionális márkák nem az egyetlen szervezet, amely felelős a környezetbarát megközelítés biztosításáért. Míg a gyártó felelõssége az emberiséget és a környezetet leginkább figyelembe vevõ módon létrehozni, a fogyasztók ugyanolyan súlyt viselnek, ha tudatában vannak vásárlásuknak.

A fenntartható divat valószerű igazság vagy tévedés?

A 21 fejlődése^utca századi gyors divatrendszer - ahol az olcsó formatervezés gyorsan elmozdul a kifutópályáról, üzletbe, hogy találkozzon és új trendeket hozzon létre - azóta egyre távolabb esett a fenntartható divat idealista álmai. Az éves négyéves kiadások hagyományos módszereinek (őszi, téli, tavaszi és nyári) kihívása ellenére nem ritka, hogy a gyors divatkereskedők hetente többször mutatnak be új termékeket, replikáció, gyors előállítás és alacsony minőségű anyagok felhasználásával. maradni a versenytársak előtt és a trendben.

Évente mintegy 52 „mikro-szezonban” a gyors divatkereskedők hetente legalább egy új kollekciót készítenek, és mindenkor fel vannak szerelve nagy mennyiségű készlettel. Míg ezek a módszerek megakadályozzák az üzletekben, hogy kevés legyen a formatervezési minta, és segítsenek nekik következetesen „friss” megjelenésüknek, célja az, hogy a fogyasztók soha ne fáradjanak a készletéből.

A gyorsított gyártási ütem és az alacsony kiskereskedelmi költségek elkerülhetetlenül gyenge és következetlen termékminőséget eredményeznek, amelyek nem rendelkeznek hosszú élettartammal, és egy-két év alatt végül elhagyják őket vagy helyettesítik valami „divatosabb” termékkel. Noha ez egy megtarthatatlan üzleti modell a megtartott fogyasztói bázis biztosításához, minden, a „gyors divatot” jellemzõ elem súlyos következményekkel jár nemcsak a túlmunkáltak és alulfizetõk számára, hanem a környezetre is.

Mivel a divatiparban a szennyezés vezető szerepet játszik, a gyors divat felelős az összes globális kibocsátás legalább 5% -áért - a textilipar több kibocsátást termel, mint a nemzetközi járatok és a tengeri hajózás. 1,2 milliárd tonna szén-dioxiddal₂ évente előállítva, a textilgyártás könnyen a világ legpusztítóbb iparágai közé sorolható.

Az összes textil 60% -át a divatiparban használják, és a ruházati cikkek nagy részét olyan országokban gyártják, amelyek szénüzemű erőművekre támaszkodnak, mint például Kína és India - ezáltal növelve az egyes ruházat szén-dioxid-lábnyomát. Ezenkívül a termelés következményeként a kutatások rámutattak, hogy az Egyesült Államokban becslések szerint 11 millió tonna ruházat - tele ólommal, peszticiddel és számtalan mennyiségű vegyi anyaggal - kerül kidobásra évente.

A Stella McCartney egy a számos márkanév között, amely kegyetlenség, szőr nélküli, viselésre kész divat felé dolgozik mind a férfiak, mind a nők számára. A divatot a 90-es évek elején átformálva a Stella ismert arról, hogy modern ruhákat készít, amelyek természetes bizalmat keltenek, újratervezett kasmír és etikusan származó gyapjú, organikus pamut és újrahasznosított textil felhasználásával. 2014-ben a márka elindított egy egyszerű, ötlépcsős címkézési rendszert, amelynek célja, hogy a fogyasztók gondoskodó ruhaápolással segítsék a ruházat gondozását és meghosszabbítását. Ez a „Clevercare” elnevezésű rendszer célja a fogyasztói pazarlás minimalizálása, figyelembe véve a márka potenciális szénlábnyomát a termék élettartama minden pontján. Stella McCartney az Ethical Trading Initiative hivatalos tagja, és aktívan együttműködött különféle nonprofit szervezetekkel és környezetvédelmi szervezetekkel, mint például a Wildlife Works és a Parley for the Ocean.

A francia kiemelkedő francia luxuscsoport, Kering szintén lépéseket tesz fenntarthatóvá válása érdekében. Ez év szeptemberében Kering ígéretet tett arra, hogy szén-dioxid-mentes lesz saját tevékenységeiben és teljes ellátási láncában. A konglomerátum irányítása alatt a vállalás többek között a Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta és Alexander McQueen luxusmárkákból áll. Annak érdekében, hogy ellensúlyozza a teljes csoport üvegházhatású gázkibocsátását 2018-tól, Kering azt tervezi, hogy 2025-ig elkerüli és 50% -kal csökkenti környezeti lábnyomát.

Feltárva azon szándékát, hogy szén-dioxid-kompenzációs egységeket vásárol a fejlődő országok erdővédelmi projektjeit támogató REDD + -től, egy olyan nemzetközi szén-dioxid-kezdeményezésből, amely minden szén-egységet meg nem szüntet, a Gucci mellett Kering megvalósítja fenntarthatósági céljait az osztályba sorolt ​​legjobb REDD + projektek révén amelyek megőrzik a kritikus erdőket, a biodiverzitást és támogatják a helyi közösségek megélhetését.

A tisztelt névmárkák jelentős kezdeményezései ellenére a kritikusok és a szakértők azzal vádolták az iparágot, hogy a fogyasztók és a média pusztán „ajkakkal történő kiszolgálását” kínálták, miközben a kifejezést marketingtáblának választották, hogy több termék elmozdulása történjen valódi változás bevezetése nélkül.

Az összes megtett intézkedés közül a „szén-semleges” futópálya-kiállítások óriási vonzódást értek el - kezdve a Gabriela Hearst kiállítással a New York-i Fashion Week-en, majd a londoni Burberry-t és a milánói Gucci-t követve.A McKinsey Ruházati, Divat- és Luxuscsoport vezető szakértője, Saskia Hedrich, aki szorosan együttműködik a márkákkal a stratégia, az optimalizálás, az értékesítés és a fenntarthatóság beszerzése terén: Noha nincs objektív kritériumok a divat fenntarthatóságának, újrahasznosított anyagok vagy a szén-semlegessé válás vállalása nem feltétlenül teszi fenntarthatóvá a márkát. Például az egyszer használatos műanyag lecsökkentése csak a fenntarthatóság egyik eleme, nem jelent semmit a humanitárius szempontból, amikor a ruházati dolgozók 90% -ának világszerte megtagadják a tárgyalási jogot a gyár körülményei, a bérek vagy a saját egészségük és biztonságuk szempontjából.

A Financial Times volt divatszerkesztője, valamint az újonnan kinevezett fő divatkritikus és a New York Times vezetője, Vanessa Friedman az ez év áprilisában a koppenhágai divatcsúcstalálkozón tartott beszédében szembeszállt a fenntartható divat téves eredményeivel. Rámutatva a kétszóban szereplő mondat ellentmondásaira, Friedman hamis és igénytlen mítoszként terjesztette a fenntartható divatot: „Egyrészt a divatipar nyomást gyakorol az újdonságra, másrészt a fenntartás elengedhetetlen eleme. Ha összerakod őket, akkor taszítják egymást, mint egy mágnes ellenkező végei. ”

Arra ösztönzi a hallgatókat, hogy aktívan csökkentsék a fogyasztás mértékét a fenntartható szekrény összegyűjtésével - cseréljék a gyors divatot a különböző stílusú, magasabb színvonalú ruhákra és kiegészítőkre, amelyeket több alkalommal össze lehet keverni és illeszteni, hogy friss ruhákat hozzanak létre. Megoldásai igazodnak a környezettudatos divatcímkéhez, az Asket - aktivista márkához, amelynek egyetlen, lassú divatos küldetése a hosszú élettartamú ruhák készítése. Az Asket név, amely azt jelenti, hogy „Olyan ember, aki extravagáns és bőségesen cselekszik”, kedvező a márka számára, amely hisz az átgondolt gyártásban, a tisztességes munkajogokban, a természetes anyagokból és a tartós ruhákban.