A Daniel Day szabó, más néven Dapper Dan utcai ruházat úttörője volt, amikor a luxusmárka motívumait beillesztette azáltal, hogy „bootleg” prémes dzsekit készített a márkás ruházati táskák adaptálásával, és ezáltal egy komerciálisan sikeres tendenciát váltott ki. Végül pert indítottak, üzlete bezárult, és ma teljes körbe jöttünk azzal, hogy Gucci tiszteletére adta eredeti 80-as éveinek alkotását. Ennek eredményeként megjelenik a NYT-ben.

Hivatalos, hogy a luxusipar kereszteződésen megy keresztül - a nagy órajelű konglomerátumoktól, amelyek megpróbálják megtalálni az alapjaikat, a nagy divatmárkákig, amelyek a túlélés és relevancia érdekében kis kontrikulturális márkákkal működnek együtt, a luxusmárka vezérigazgatói találják magukat egy lényeges kérdéssel. kérdés - hogyan néz előre az örökség, a hagyomány és a klasszicizmus átitatott iparában anélkül, hogy elárulná ezeket az értékeket? Ami még fontosabb, Hogyan biztosítják a márkák a kereskedelmi túlélést azáltal, hogy vonzóbbá teszik a vásárlók fiatalabb generációját anélkül, hogy elidegenítenék a régi őröket?

De először meg kell értenünk annak a jelenségnek a definícióját, amelyet éppen vizsgálunk. Mi az a hipesztriga? A városi szótár szerint az a személy, aki követi azt a tendenciát, hogy hűvös vagy stílusos. Az a személy, aki viseli azt, ami fel van emelve, ruházatot és kiegészítőket gyűjt azzal a céllal, hogy másokat lenyűgözjön.

A Keleti-parti (vagyis a kaliforniai) rája és szörf kultúrából született Streetwear alapjaiban pólókkal és farmerokkal kezdte gyökereit, végül grafikus logókkal és motívumokkal öltözve, amelyeket olyan márkák úttörője, mint a japán A Bathing Ape és a Supreme. Így a presztízsmárka és a kiemelkedő (ha szatirikus) címkézés közötti, most már nyilvánvaló szinergiával megértheti, miért volt elkerülhetetlen a kultúrák keveredése az utcai ruházat és a divat között.

Hatebeast-től Hypebeast-ig: pert és 30 évvel később az Streetwear kultúrája felülmúlta a Louis Vuittont és a Gucci-t

Guy Trebay 2017. január 19-én úgy döntött, hogy a „New York Times” szerint „Talán Louis Vuittonnak ellenségei kellett volna maradniuk a Legfelsõbbekkel” - Emlékeztetett egy perre 2000-ben, amikor Louis Vuitton megszüntetési úton beperelte a Legfelsõbb törvényt, amikor az utcai ruházat címkéje hamisított. a Louis Vuitton monogramját a gördeszkás fedélzeten. Aligha tudnák, hogy kissé kevesebb, mint 20 évvel később, a Louis Vuitton szívesen átadja értékes márkájuk DNS-ét, és önként csatlakozik presztízs-viseléshez az ördög-gondoskodó utcai ruházatgal legújabb Louis Vuitton férfi őszi tél 2017 kollekciójában.

Kulturális előirányzat? Kulturális háború? Vagy egyszerű kultúra? Rövid történelem a Streetwear divatra gyakorolt ​​hatásáról

Az 1980-as években a Harlem utcáinak tervezője hírhedtté vált utcai ruházatának megjelenése miatt - Daniel Day, más néven Dapper Dan, legendás szabó volt, aki személyre szabott darabokat készített rapperének és sportolói ügyfélkörének számos nagy divat logóival. márkák. Tervei olyan népszerűek voltak, mint az olimpiai sprinter Diane Dixon (és más figyelemre méltó szórakoztató hírességek), hogy butikját végül 1992-ben bíróság elé állították.

Gucci Cruise 2018 gyűjtemény. Kép: Gucci Instagram

26 évvel később, Gucci szemügyre vette Cruise 2018 kollekcióját, amelyről úgy tűnt, hogy a Harlem szabója elkészítette a tervét, és sokan az interneten gyorsan felpattantak a divatházon, köztük Dixon sprinterrel, akinek Dapper Dan híresen létrehozta a puffadt ujjú prémes kabát Louis Vuitton monogrammal (nem pedig az egymásba illeszkedő Gucci Gs-vel).

"Adj hitelt a @dapperdanharlem-nek. ELSŐEN 1989-ben csinálta!" - Diane Dixon az Instagram-on

Az internetes haragra reagálva Gucci nyilatkozatot tett közzé - „A Gucci 2018. évi új reneszánsz hajózási divatbemutatója számos új korszakot felölelő revitalizációs időszakokra hivatkozott, különös tekintettel az európai reneszánszra, a '70 -es és 80-as évekre. A gyűjtemény folytatta Alessandro Michele faux-real kultúrájának feltárását egy sorozat darabsorozattal, amely a Gucci emblémán és monogramján játszott, köztük egy 1980-as évekbeli puffos ujjú bombázódzseki, a híres Harlem szabó Daniel munkájának tiszteletére. A „Dapper Dan” napja és a korszak kultúrájának ünneplésekor Harlemben. ”

Valójában az Alessandro Michele megcímkézte őt az Instagramon, miután nem sikerült kapcsolatba lépnie Dannel egy instagram feliratban: A #AlessandroMichele # GucciCruise18 kollekciójában egy olyan megjelenés, amely a 80-as évek hip-hop divatkultúrájának ikonikus stílusát ünnepli - plüss dzseki, puffasztott ujjú, GG motívummal ábrázolva. A legendás szabó, Dapper Dan @dapperdanharlem úgy befolyásolta a tendenciát, hogy ilyen szokásos darabokat készített rapperje és sportolói ügyfelei számára a híres divatházak, köztük a #Gucci logóiból. A Dapper Dan tiszteletére ez a farmer és a lurex fejdísz viselte egy csíkos kötött hímzéssel, pamut rövidnadrággal és egy trompe l'oeil részletekkel díszített georgette ruhával.

Mivel az eredeti „influencer” (ma a wannabe instagram „bloggereket” leíró megkülönböztető kifejezés) annyira hatalmas volt Dan víziója, hogy 10 év alatt Dapper Dan's Boutique-t üzemeltetett, rendezett nyereségcsökkentő ruhadarabot készített Gucci, Louis Vuitton és Fendi, amelyet ezután kivágott és testreszabott prémes kabátokká és éles öltönyökké alakított. Népszerűségének csúcspontján Dan elkezdte felajánlani egyéni készségeit, hogy automatikusan részletezze a márkájú autók szolgáltatásait az előkelő divatmárkák monogramjaival és logóival. Szóról szájra és gyalogos hirdetésekre (ügyfeleire) vezető pillantás vonzotta a rapperek figyelmét a karakterek leginkább ízléstelenségére - egy valódi ellenkultúra cselekedetében Dapper Dan a gazdagság fényűző szimbólumait vetette igénybe a fogyasztók számára. aki egyébként nem engedheti meg magának (a NYT kitűnő profilú darabot készít a Daniel Day-n, nézd meg). Ennek ellenére, bár úgy tűnik, hogy „kalóz” művészeti stílusát végül Balenciaga, Louis Vuitton és Gucci szereti, igaz, a divatvilág gyakran inspirációt keresett az utcán.

A Gucci javára a történelem tanulságai nem vesznek el rájuk (mint egy jóhiszemű örökség márkájának). Ahelyett, hogy a New York-i művész Trevor „Trouble” Andrew-t feledésbe sodornák a hamis GucciGhost tárgyak eladása miatt, Alessandro Michele a művészetet választotta a GucciGhost mint kapszulagyűjtemény 2016-ban. A Cruise 2018-ban a Gucci Michele a kalózokat is kitalálta, ha elhanyagolták a hamis Gucci termékeiket, elfogadva a „GUCCY” címkét az eredeti Gucci termékeknél - mire készülnek a kalózok csinálni? Perel? Hihetetlenül meta és tagadhatatlanul utcai lépés volt; 10 évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy egy divatmárda képes lesz utcai harcot nyerni.

És mégis, miért kellene meglepnie senkit, hogy a divatvilág ihletet és múzeumot talált a mindennapi dolgokban? Nagyon ciklikus, Louis Vuitton 2007-ben átveszi a „Kína” bevásárlótáskát (úgynevezték a kínai bevándorlók számára, akik áruk vitték körül őket), ezúttal új értelmezést talált Balenciaga-ban, a thaiföldi bevásárlótáskájával (általában Bangkokban láttak, amikor a különféle thaiföldi piacokon vásárlók viszik magukat .. érted).

A képen balra: Louis Vuitton bevásárlótáska. Jobb; A kínai bevándorlók népszerűsítették a „Chinatown” bevásárlótáskát

2001: ütközés a Louis Vuitton és a Streetwear között

Hogyan működik egy örökség? Malletier azaz a csomagtartó-gyártó együttműködővé válik egy utcai ruházat márkájával, amelyet megérintett a gördeszka indie kultúrájának heves lázadása? Lassan. 2001-ben, akkor a kreatív igazgató, Marc Jacobs a maison történetének egyik leginkább nem Louis Vuitton korszakának elnöke. Jacobs olyan tervezőkkel kezdte együttműködni, mint Stephen Sprouse, Murakami és Yayoi Kusama, hogy újraértelmezzék és kreatívvá tegyék a márka aláírási motívumait. Addig a pontig a logó bármilyen megváltoztatása vagy észlelt „denigrációja” nagymértékű nem volt a márkanevekkel összhangban, ám Jacobsnak sikerült meggyőznie főnökeit, és az eredmény egy fiatalabb közönség számára újjászületett Louis Vuitton, nem a domain szabadidős gazdag fehér hölgyek; állítólag Louis Vuitton 300 millió dollárt tett az együttműködésből, és a maison rájött: hé, ha nem tört, miért javítaná meg?

Marc Jacobs a Murakami-val a Cseresznyevilág indításakor

Takashi Murakami cseresznyevilága, együttműködés a Louis Vuittonnal

Kim Jones valószínűleg a legbefolyásosabb tervező, akiről még soha nem hallottál. A nagy utcai és a divatos egyenlő bánásmód kezelése nem olyan készség, amelyre sok tervező képes. Jones, az utcai ruházat rajongója és gyűjtője, Jones, a Central Saint Martins középiskolai diplomája 2003-ban mutatta be névjegykiadója címmel a 90-es évek rave-kultúrájának ihlette gyűjteményét - egyfajta földalatti ellenkultúrát a gördeszkával szomszédos módon, földalatti pártot, amelyen részt vesz a tömeg. Egy évvel később, Kim Jones Umbro-ja volt a sportruházat elhúzódása, ahol úttörője volt az „atlétika” - az utcai ruházat filozófiájának egyik legfontosabb pillére - gördeszkázásra és aktív életvitelre szánt ruházat - tervező cipők és divatos szivattyú párosítva játékos nyomatokkal. egykor divatlan sportruházathoz. 2006-ra a British Fashion Council elnyerte az Év ruházattervezője díjat, különféle megjelenéseivel: cipőkkel, sportos sportruhákkal és pufferkabátokkal, és a televízió iránti szenvedélye volt a főutcától a nagy divatig. Amikor Kanye West 2008-ban elindította a Pastelle ruházati sort, Jones is irányította ezt a projektet - neon színek és hangulat, Kanye szabadságérzékeinek aláírása Jones képességeivel bizonyult. Mint Dapper Dan, egy A-listán szereplő hip-hop előadó viselt tégedmenő 100 pont az utcai hitelmérőn. Kim Jones, a Dunhill kreatív igazgatói posztját hagyva, 2011-ben csatlakozott a Louis Vuittonhoz. Itt Kiro Hiratával együttműködve elárulta a punk, a hype és a kultúra mélységes kapcsolatát - kézműves kapcsolatot adva az utcai ruházatnak a japán farmerek javításával vagyboro. Jonesnak a Botswanából Tanzániáig terjedő gyermekkori nemzetközi repülőgép-kilátásai lehetővé teszik számára, hogy a motívumok sokasága előnyeit megkönnyítse az afro-amerikai kultúrák számára. Hirata után Jones Hiroshi Fujiwara-val dolgozott, több utcai ruhadarabot épített be a Louis Vuittonba.

"Elveszem a márka DNS-ét, és valami másnal megtámadom, hogy izgalom jöjjön létre. Egyes kritikusok azt mondják, hogy csak ugrálok a szalagkocsira, de valójában nem vagyok, mindig is része volt a DNS-nek." - Kim Jones a South China Morning Postba

mrkimjones instagram: A Louis Vuitton X töredéke hamarosan megjelenik @fujiwarahiroshi #pieterhugo fényképezte

A kritikus vita az utcai ruházat címkéje és a luxusmárka összekapcsolásáról heves; Így az OFFWHITEBLOG úgy döntött, hogy Mark Sabotage-val, a szingapúri kiemelkedő cipőművészekkel és az utcai ruházat rajongójával beszél az utcai és a divatos vonalak elmosódásának vitájáról.

„Régebben egyértelmű vonal volt a luxus és az utca között, amely elmosódottá vált, és most már szinte nem létezik. Ezzel az együttműködéssel most nyilvánvaló. Számomra ez egy igazi jelölés a történelem könyvekben, amikor az utcai kultúra hatalomra emelkedett, hasonlóan ahhoz, hogy a hip-hop miként vált lassan a fehér-amerikai hangzásrészévé a 2000-es évek elején, és különösen az Eminem létrehozásakor. ” - Mark Sabotage más néven SBTG

Tehát nem gondolja, hogy eladja? Hát nem ez az egyéniség és függetlenség kultúrája (ha nem lázadás)?

A Legfelsõbb 20 éven át mûködik, és az emberek, akikben az ilyen kultúrák kezdetén mindenki hatalommá váltak, bármilyen iparágban is vannak. És azt hiszem, Kim Jones része ennek a kultúrának. Szóval számomra ez a természetes előrehaladás.

A világ változik, a botok átadódnak, és a fiatalok nagyobb hatalommal bírnak most, mint 20 évvel ezelőtt. Oly sok „régi” márka fiatalabb képet akar kivetíteni.

A Gone a barna Louis Vuitton aláírási színút, és jön a megkülönböztetett piros Legfelsőbb színösszetétel.

Vajon ez nem szolgálja-e LV LV-t kereskedelmileg és nem sérti-e a Legfelsõbb utcát?

Én személy szerint nem érzem magam. Volt egyértelmű vonal a luxus és az utca között, amely elmosódottá vált, és most már szinte nem létezik. Ezzel az együttműködéssel most nyilvánvaló. Számomra ez egy igazi jelölés a történelemkönyvekben, amikor az utcai kultúra hatalomra emelkedett, hasonlóan ahhoz, hogy a hip-hop miként vált lassan a fehér-amerikai hangzássá a 2000-es évek elején, és különösen az Eminem létrehozásakor.

Tehát itt nem a gazdag emberek márkájú címkékkel és a nem konformista utcai gördeszkásokkal foglalkoznak - ez inkább hasonlít a két kultúra összekapcsolódásának természetes evolúciójára, soha nem volt „kulturális háború” kezdődik?

Igen, ez az én megfigyelésem, mivel az első nap óta a kultúra részévé váltam. Egyes fogyasztók személyesen vehetik fel és árultnak érzik magukat, de valójában a történelem egyébként történik az Ön hozzájárulásával vagy anélkül. Kim Jones mély utcai kultúrájú háttérrel rendelkezik, és most hatalomra emelkedett, és ezzel együtt a felvételek meghívásának joga. A gördeszkás mindenkinél jobban hozzájárult a divathoz. A 90-es években az utcai ruházat sok tekintetben gúnyolódott a luxustól, hamisítást készített. A gördeszka oly sok dolog keletkezik, a Vans cipője korcsolya gyökereivel rendelkezik, és most a világ viseli őket.

Sabotage úr saját „Charlie 101” rakománytáska, amelyet egy vintage levélből és egy Birkin táskából alakítottak át.

A dolgok divatoldalának perspektívájának megismerése érdekében az OFFWHITEBLOG beszélt Jasmine Tuannal, a Brandmama Pte Ltd kreatív igazgatójával és a FrüFrü & Tigerlily társalapítójával, hogy meghallgassa, mit gondol a Louis Vuitton x Supreme együttműködésről.

A márkák erősen játszanak, hogy relevánsak maradjanak. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Kinek érzi jobban? Louis Vuitton vagy Legfelsõbb?

Hasonló a H&M x Margiela, Marni, Balmain; Az együttműködés a hype, media buzz létrehozásának másik módja, amely viszont hype-ként és nyereségssé vált.

Jasmine Tuan, a Brandmama Pte Ltd kreatív igazgatója és a FrüFrü & Tigerlily társalapítója; Az ügyvezető igazgató volt a most már elhasználódott, de kritikusan sikeres Blackmarketnek is

De ha a profit a cél, mi történik az utcai hittel?

Bármely márka fenntartásához pénzre és cash flow-ra van szüksége. Mikor utoljára vásárolt egy Supreme rajongó egy Supreme tárgyat? Mikor utoljára vásárolt egy LV rajongó LV terméket?

Annak ellenére, hogy mindkét márka erősen követte az embereket, befejezheti a Supreme vagy LV butikba való belépést, hogy vásárolja meg a szokásos kínálatát, vagy kövesse új kollekcióját, de újból meglátogatja a márkákat ilyen együttműködés céljából, mivel új ok van valami új vásárlására. és korlátozott.

Néhányan befektetésnek is tekintik, mivel tudják, hogy az árak emelkedni fognak, és profitot és hozamot szerezhetnek. Ez egy okos lépés a média zümmögésének és az értékesítésnek a keverésére. Bebizonyosodott, hogy a korlátozott kiadások működnek - a H&M együttműködések Balmain, Marni, Margiela, Valentino az első nap. Manapság az emberek továbbra is magasabb áron értékesítik őket, függetlenül attól, hogy egyszer elhasználták-e, vagy újszerűen, egyszerűen azért, mert már nem szerezheted be a piacon.

Tehát az „ellenkultúra” utcai viseletének lényege irreleváns? Nincs több lázadás? A márkák nyertek?

Még mindig létezik, és nagyon fontos. Csak néhány közülük, akiknek továbbra is saját gondolataik vannak, és akiket nem érint a szociális média hype. A márkák erősen játszanak, hogy relevánsak maradjanak.

A Louis Vuitton beperelte a Supreme-t, hogy leállítsa az LV gördeszka fedélzetének gyártását és értékesítését. Figyelemre méltó, hogy a barna színpaletta helyett a Louis Vuitton helyette a Supreme piros színű színátmenetét alkalmazta. Emellett egy eredeti 2000 Supreme LV fedélzetet éppen eladtak az eBay-en 10 000 dollárért. Verte egy botjal.

A fiatalabb generációhoz való fellebbezés iránti igény nem csupán a divat számára jellemző, az Óraipar is áttörésen és megújuláson megy keresztül.

Valójában a jól finanszírozott fogyasztók következő nemzedékének (ha nem egy fiatalabb nemzedéknek) a célzása nem egyedülálló jelenség a divatipar számára. Az óraipar éppen most találja ki a legutóbbi történelem egyik leghosszabb piaci visszaesésének időszakát.

2016-ban a Patek Philippe nyelvekkel mozog, amikor kiadta valaha a leglehetetlenbb Patek Philippe órát - a Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Thierry Stern vezérigazgató szerint az új újdonság arra irányult, hogy felhívja az új órák fogyasztói generációjának figyelmét, akiket „nem érdekeltek az apjuk óráiban”, bár a márka felhívta a figyelmet arra, hogy szorosan hasonlít egy másik gyártó ajánlatához, a A Calatrava Pilot utazási ideje kereskedelmi siker volt, annyira, hogy ebben az évben a Patek Philippe az Egyesült Államok csak korlátozott kiadású, az 5522A Pilot Calatrava-ját indította az Órás Művészet Nagy Kiállítása ünnepségének részeként. És nem csak a Patek Philippe, a márkák, mint például a Corum, egyre fiatalabb közönségnek vonzódnak, szórakoztató Bubble órákkal és a tervezőkkel való együttműködéssel.

Az igazság az, hogy bármi legyen is a kereskedelmi realitások bármelyik iparágában, mindig szükség lesz egyértelmű felhívásra az „őszinteség” és a márka gyökereinek meghatározására. Egy nagyon cinikus piacon egyelőre nem kétséges, hogy az együttműködés kereskedelmi siker. Még látni kell azonban, hogy az együttműködés halad-e előre, elvégre továbbra is szükség van a hitelességre. Természetesen szükség lesz a Supreme-ra a Louis Vuitton cikkek számára, de nagy esély van arra, hogy a purista utcai ruházat rajongói, akik általában a Legfelsőbb zászlóshajója New Yorkban állnak sorban, nem ugyanazok az emberek, akik sorban állnak a Vuitton üzletekben. Ezek a lázadók nem-hidped termékké válnak „hype-ként”, mivel hatalmukkal járnak mint trendrendezők, mint a trendkövetők , önmagukban csak az utcai hitelesség fogalmának ideiglenes eszközei.

Ez azt jelenti, hogy egy nagyon egyedi korban élünk, ahol a nagy márkák abbahagyták a hipebesztű gyűlöletét és átfogták őket; Ugyanakkor a hibernibál külön áll egy új teremtménytől - a Hautebeast-től; ez a Hautebeast mindannyiunkban található (legalábbis a luxuscikkek és a presztízstermékek szerelmeseinek).