Mivel az olyan tanácsadó cégek, mint az Altagamma, a Bain & Co., a Boston Group és a Mintel, nyomon követik a luxusipar növekedését mind a spektrum fogyasztói, mind márkás oldalán, láttuk, hogy a luxuscikkek ágazata exponenciálisan bővült az elmúlt évtizedben. Az Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor szerint a globális luxuspiac kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a globális GDP, és 1,9 billió eurót elér 2019 végére.

A True-Luxury fogyasztók hozták létre a luxuspiac 30% -át, vagyis 278 milliárd eurót, várhatóan 2025-re elérve 395 milliárd eurót

A luxuscikkek ágazata szintén gyorsan változik, amelyet a geopolitikai és társadalmi-politikai forradalmak és a geopolitikai és társadalmi-politikai forradalmak ütköznek. Alig két évvel ezelőtt függhet egy olyan európai nagyvárosi város, mint Párizs, hogy a luxusnövekedés hajtóereje legyen, amelyet a Savills ingatlankutató cég 2017-ben a luxuskereskedelem fővárosaként nevez meg, miután a legnagyobb növekedést a luxusüzletek butikjai nyitotta meg. . Keleten Hongkongiba lehet nézni, egy ázsiai pénzügyi csomópontra, ahol a világ legjobb márkái a regionális székhelyüket helyezik el.

A luxus-alkalmi ruházat szegmens tovább növekszik: most a True-Luxury-fogyasztók 74% -át érinti, a kiadások továbbra is várhatóan növekedni fognak (cipők és farmerek vezérlik). Ezek az adatok megmutatják, miért olyan okos lépés Keringnek, hogy megvizsgálja a Moncler megszerzését

Múlt, jelen és jövő: A luxusipar helyzete 2019, 2025-re tekintve

A BCG luxuspiaci modell szerint a 2018-25 közötti piaci növekedés 75% -a várhatóan kínai valódi luxusfogyasztóktól származik.

Manapság mindkét város a színkódolt tüntetők csataterülete: a Champs Élysées mentén sárga mellények és a Tsim Tsa Shui mentén fekete ingű lázadók. A büszkén csak olyan „Made in France” címkék, mint például a Louis Vuitton, gyárakat létesítenek az Egyesült Államokban, olyan távoli látású vezérigazgatókkal, mint Bernard Arnault, lépést tartva a kereskedelmi háborúk előtt, mivel Trump elnök az évtizedekig tartó geopolitikai és gazdasági stabilitást eredményez az Egyesült Államokban. a fejlett világban.

Az év végéhez közeledve a luxuspiac is minden harcméretű harcmezővé vált, mint a társadalmi-politikai, transznacionális kérdések, amelyek örülnek. Az LVMH, a kemény luxusszegmens (más néven Órák és ékszerek hitelesítő adatainak) felszállására, bevásárló szatyrokkal folytatta az amerikai ékszerész, a Tiffany & Co. megvásárlását (szem előtt tartva, hogy a történelmi elrendezés azt jelenti, hogy a Patek Philippe órákat Tiffany butikokban is kínálják). - látni kell, hogy az LVMH a Patek Philippe órákat proxy útján értékesíti-e, amikor az akvizíció 2020 közepén megtörténik.) A Kering Group heves riválisa lágy luxus (couture és bőráruk) előnye felé hajolt, és megpróbálta diverzifikálni függőség a Gucci-tól a gyorsan növekvő alpesi utcai ruházat címkével, Moncler. A Richemont Group is vásárol - megvásárolta a Watchfinder előre forgalmazott kiskereskedőjét (proxy útján, az Egyesült Királyság legnagyobb előzetes tulajdonában lévő Rolex kereskedővé válva) és megduplázta az e-kereskedelmet, mivel tintával foglalkozik az Alibaba-val, és további beruházásokat hajt végre a Net-A-ban. -Hordár. Míg a világ legnagyobb konglomerátumainak stratégiái különböznek, a cél ugyanaz - a versenytársak küzdenek a fogyasztói kiadások csökkenő részarányaért, még ha a gazdagok sora is növekszik, súlyosbítva a jövedelmi egyenlőtlenségeket a középosztály megfelelő zsugorodásával.

„A fiatal kínai fogyasztók a tulajdonosokat és a designer márkákhoz való kapcsolódást a társadalmi tőke egyik formájaként tekintik. (Ezek) nemcsak valami viselet, hanem életmódválasztás is, amely jelöli őket egy különálló és exkluzív közösség részeként. Ezeknek a fiatal fogyasztóknak a többsége frissen piacra lép, és ijesztõ lehetõséget és egyértelmû követelményt jelent a márkák számára, hogy naprakészek maradjanak, vagy kockázatot jelentsenek a digitálisan hozzáértõbb riválisok elvesztésére. ” - A McKinsey Luxury China 2019. évi jelentése

A legnagyobb trendek a luxusnézéssel kapcsolatban

Annak ellenére, hogy a képzőművészet értékesítése nemrégiben visszaesett, valamint a fúvókák és jachtok ingadozása ellenére, továbbra is növekszik a luxus iránti igény: összességében 8% az előző évhez képest. A növekvő kínai gazdagság hátterében több millió új luxusfogyasztó befecskendezése megváltoztatta a luxusipar hagyományos dinamikáját, és 1,2 trillió eurós piacot hozott létre. 10 évvel ezelőtt a kínai vásárlók kevesebb, mint a globális luxusfogyasztás 15% -át tették ki, ebben az évben a piac 35% -át tették ki, és 2025-re várhatóan 40% -ra emelkednek.

Több mint 100 millió kínai ember a világ leggazdagabb részeinek 10% -ában, és hogy ezek a családok túlnyomórészt (83%) azt akarják, hogy az állampolgárok oktatásban részesüljenek Nyugaton, vagyis az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Ez egy nagyon gazdag kínai hallgató, évente kevesebb mint 35 000 euró személyes kiadással.

A BCG luxuspiaci modell szerint a 2018-25 közötti piaci növekedés 75% -át várhatóan kínai valódi luxusfogyasztók adják. . A Boston Consulting Group 2015-ben határozta meg azokat, akik a luxus ölében születtek és nevelkedtek, ahol a márkákkal és termékekkel való kompromisszum nem lehetséges. Ez a luxusfogyasztói kategória az exkluzivitásról és a testreszabásról szól. Az ilyen típusú vásárlók nem szeretik kísérletezni és luxust vásárolni, hogy megjutalmazzák magukat.

Globális szinten a True-Luxury fogyasztók hozták létre a luxuspiac 30% -át, vagyis 278 milliárd eurót, 2025-re várhatóan 395 milliárd eurót fog elérni, és a növekedés nagy részét három másik kategória adja: Állapotkereső, amelyet a BCG „követőiként” határozott meg, valószínűleg nem kísérletezik, és jól elismert luxustermékeket vásárol, hogy megmutassa gazdagságát és sikerét; a Kisherceg, a 18-25 éves fogyasztók, akiknek a luxusfogyasztás másodlagos jellegű, mivel gazdag családokba születnek. Ennek a csoportnak a luxus az innovációról és a hűvösről szól, és míg statisztikailag impulzív vásárlók, a márkákkal folytatott értelmes interakció különösen fontos. Ezenkívül a legnagyobb utazók; Végül: a Fashionista, az utolsó előtti trendformáló és a divatfogyasztó, minden márkára és az uralkodó trendekre szakértő. Ezek a nagyra becsült vásárlók szeretik a különféle stílusokkal kísérletezni, szórakozást és kreativitást keresnek a termékekben és a márkákban.

Évezredek, a Megacitier fogyasztói kategória, amelyet vásárlóként határoznak meg, ahol a luxus a legújabb trendekkel, a minőséggel és a globális törekvésekkel történő testreszabással foglalkozik; 2025-re várhatóan a személyes luxuspiac 32% -ról 50% -ra növekszik. A Credit Suisse becslései és a McKinsey Luxury China 2019. évi jelentése egy másik, nagyon fontos sajátosságra utal - több mint 100 millió kínai van a top 10% -ában. a világ leggazdagabb személyei, és hogy ezek a családok túlnyomórészt (83%) azt akarják, hogy az állampolgárok oktatásban részesüljenek Nyugaton, vagyis az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Ez egy nagyon gazdag kínai hallgató, évente kevesebb mint 35 000 euró személyes kiadással.

Eközben a nemzedék, amely várhatóan eltünteti az évezredeket, a személyes luxuspiac jelenleg csak 4% -át képviseli, ám a Gen Z fogyasztói viselkedést és értékeket mutatnak, amelyek meghatározzák a luxusipar jövőjét.

A luxusfogyasztói igények és igények alakulása

Kína gyorsan elmozdult a Classpirational (Nem kifinomult luxusfogyasztók, akik biztonságosan játszottak és ragaszkodtak a megbízható márkákhoz) és Állapotkeresés a fogyasztókat a luxusfogyasztók kifinomultabb generációjába - ezek lesznek a luxuspiac növekedésének fő mozgatórugói - szinte minden tekintetben, különösen az óramű készítésében, kialakítaniuk kell a luxus új esztétikáját. Ugyanakkor ezeknek a kínai fogyasztóknak a luxusigényei nem egységesek és nem általánosítják őket - úgy tűnik, hogy ez egy általános refrén, tekintve az ön okozta műfaj félig rendszeres áramlását, amikor az eurocentrikus márkák megpróbálják kommunikálni az adott piaccal. .

A következő generációs luxusfogyasztók, a Gen Z egyedülálló viselkedéssel és értékekkel rendelkeznek, és a márkáknak jobban meg kell értenie őket

A technológiai zavarok, például a digitális marketing és az e-kereskedelem növekedése megnövekedett bonyolultságot mutatnak a luxuskommunikációs környezetben. Az új média valóság azt jelenti, hogy további nyomás nehezedik a márkákra az állandó tartalom és az új kiadások folyamatos fenntartása érdekében, hogy megőrizzék az elme megoszlását, a jó hírnevet és a tudatosságot, de egyre növekszik a tömegpiac felé történő kommunikáció növekvő terhe is oly módon, hogy kulturálisan nem sértő (legjobb esetben) vagy politikailag korrekt (legrosszabb esetben). A fogyasztói oldalon a szociális média platformjai, mint például az Instagram és a Pinterest, szintén hozzájárultak a „frissesség” iránti megnövekedett igényekhez - együttműködésekhez vezetnek, és a valódi luxusfogyasztók ~ 90% -át kitevő tudatosság mellett az együttműködések fontosságát nem szabad túlbecsülni. .

Mivel a tudatosság eléri a True-Luxury fogyasztók ~ 90% -át, az együttműködések fontosságát nem szabad túlbecsülni

A növekvő, műfajok közötti luxus együttműködés kora

Nem szabad összetéveszteni a korábbi, az 1960-as évek engedélyezési korszakától, amikor Christian Dior neve mindenütt megtalálható volt, a kis bőráruktól és harisnyaktól kezdve; ez a korszak mindazonáltal korai kísérlet volt, amikor a luxusmárkák a feltörekvő középosztály-szegmensben akartak készpénzt fizetni, amely rengeteg pénzt költött a tömegpiaci „masztíszus” címkékre. Nem kétséges, hogy a masztisz szegmens még ma is létezik, de a játék mechanikája és mechanizmusai nagyon különböznek. Pierre Cardin továbbra is azon kevés esettanulmányban folytatódik, amelyekben a neve számtalan tételnél szerepelt korlátozott felügyelettel vagy minőség-ellenőrzéssel, amely végül elpusztít minden jó akaratot és „luxus” társulást az eredeti couture márkával.

Vásároltál már márkákat speciális kiadásokban, amelyeket márkák készítettek a különböző művészekkel / márkákkal együttműködésben?

Manapság a márkás hígításnak tartott ma már márkagazdagításnak tekintik, különösen mivel a kreatív igazgatók zenei székeket játsszanak (gondoljunk bele - csak Mrs. Prada 30 éve dolgozik) az ipar egészében, időnként még új díjakat is megújítva. a saját képükbe; Ironikus módon, ezek az együttműködések némi látszatot adnak a „folytonosságról”, miközben lehetővé teszik, hogy a márkák, amelyek egyszerre szigorú szezonális ciklusba kerültek, felhasználhassák a nem szezonális „cseppek” vagy kapszulagyűjteményeket, amelyeket az utcai ruházat címkéi, például a Supreme népszerűsítettek.

A modern 21. századi luxus együttműködés a márkaépítés és a kommunikáció mesterkurzusa. A divat története során az összes becsapódás és lecsökkentés, vagy egyszerűen lefejezetlen eladás történt, ám a luxusmárka-együttműködés a tömeges vagy nagy utcai címkékkel eredményesnek bizonyult. A H&M együttműködésével a Jeremy Scott Moschino-val a Vivienne Westwood Burberry kapszulagyűjteményéig a divatos együttműködések nemcsak erősek, hanem minden fél számára ellenállhatatlannak bizonyulnak, hogy a kiskereskedelem egyik legforróbb trendje már átlépte a műfajokat - Hautebeast - alapvetően a hype utcai ruházat, és feleségül veszi a haut couture.

Miközben továbbra is fenntartjuk az exkluzivitás és a luxus auráját, egy olyan korban vagyunk, amikor a márkák olyan műfajok közötti együttműködést készítenek, amelyet régen tabunak tekintettek. Példa: Gucci és hírhedt hamisító (és egykori peres peres ügyvéd), Dapper Dan. Hasonlóképpen: Louis Vuitton és Supreme. Még azokban az esetekben is, amikor a tehetségek egyezése nem nyilvánvaló, mint például az Adidas (korábban Nike) és a Kanye West esetében, a partnerség mindig is rendkívül örömteli és sikeres volt mind kereskedelmi, mind kommunikációs szempontból.

A legnépszerűbb márka-együttműködések piaconként

Fogyasztói szempontból, bár a márka-művészek együttműködése egyenletesen oszlik meg a piacon, a luxus jövőbeli fogyasztóit képviselő kulcsfontosságú mutatók - a Millennials és a Gen Z - túlnyomórészt pozitívak - 60%, illetve 67%. Mivel a Gen X-ek 40% -a is fontosnak tartja, az adatok lényegesek a márkák számára, hogy ezen az úton haladjanak tovább.

A Louis Vuitton és a Supreme közötti emblematikus együttműködés a világ nyolc felbukkanójában elfogyott, és annyira kritikus és kereskedelmi szempontból sikeres volt, hogy a viszonteladási érték soha nem mutat a siker mutatójaként a kezdeti kiskereskedelmi ár többszörösét: az ikonikus piros folt most megtalálható az eBay-en és a StockX-en mintegy 17 000 euróért, ami csaknem hatszorosa az eredeti matrica árának. Másutt ott vannak a Fendi és a Fila, a Polo Ralph Lauren és a Palace váratlan kombinációi is; JW Anderson és Converse, a lista folytatódik. Egy kicsit elfordulva az StockX platform felállt a Kanye's Yeezy cipők előzetes tulajdonában lévő értékesítésének nyomon követésére, és kibővült a korábban tulajdonában lévő órás arénában.

2018. szeptemberben az StockX 44 millió dolláros finanszírozási fordulót zárt be a befektetők körében, ideértve a GV-t is, a Google anyavállalatának befektetési ágát. A vállalat arra számít, hogy évi 1 milliárd dollárt ér el éves tranzakciókban, ha a növekedés folytatódik a jelenlegi pályán.

Technológia, digitális megszakítás és a saját tulajdonú szegmens növekedése

Régen a luxuscikkek kiskereskedelmi árai csak a boltokban voltak elérhetők, de az internet és más digitális technológiák növekedése nemcsak az árképzés elérhetőségét növelte, hanem azt a lehetőséget is, hogy figyelemmel kísérhesse és nyomon tudja követni az árképzést, ahogyan ezek a luxuscikkek a másodlagos piacon. A digitális platformok demokratizáltak és demisztifikálták a luxuscikkek piacát, felváltva a küldeménytárakat, és zökkenőmentes élményt nyújtva, amely garantálja az eredetiséget és a minőséget.

2018. szeptemberben az StockX 44 millió dolláros finanszírozási fordulót zárt be a befektetők körében, ideértve a GV-t is, a Google anyavállalatának befektetési ágát. A vállalat arra számít, hogy évi 1 milliárd dollárt ér el éves tranzakciókban, ha a növekedés folytatódik a jelenlegi pályán.

Az internet növekedése megnyitotta az ajtót az új versenytársak számára. A közösségi médián keresztül folyamatosan változó stílusoknak köszönhetően a luxusfogyasztó nemcsak arra vágyakozik, hogy több terméket birtokoljon, hanem aggódjon a fenntarthatóság és a jobb ár / minőség arányú luxuscikkek elérhetősége miatt is. Ezen túlmenően, korlátozott mennyiségű együttműködési munkával és olyan speciális kapszulagyűjteményekkel, mint a Chanel & Pharrell, az Adidas és Yeezy, a Louis Vuitton és a J. Koons, gyakran az egyetlen módszer a nagyon áhított kiadások beszerzésére a digitális előzetesen birtokolt piacokon, ezen felül a A további szemgömbök összegyűjtése a közösségi médiában történő megosztás révén kibővíti ezen beszállítók elérhetőségét a tégla-és habarcs-szállítóüzletekön túl. Ez a jelenség különösen igaz az előzetes tulajdonban lévő luxusórák szegmensére, ahol egy olyan nagy luxuskonglomerátum, mint a Richemont Group, megelőző intézkedéseket tett a Watchfinder.com megvásárlásával, mint a választott előre forgalmazott értékesítési platformon. Makró léptékben más márkák, mint például az Audemars Piguet, az MB&F, a Vacheron Constantin és az Omega, vagy elkezdenek kísérletezni az „engedélyezett előtulajdonban lévő” értékesítésekkel egy specializált butik szintjén, vagy stratégiaikat globálisbb kiskereskedelmi szinten akarják végrehajtani.

Az elmúlt évtizedben a digitális több márkájú és a szürke piaci szereplők kedvezményesen kínáltak vadonatúj termékeket, csábítják a vásárlókat a teljes árú márkaportáloktól, és közvetett módon megkerülik a luxusmárkák e-kereskedelemmel kapcsolatos ambícióit. Noha sok pletyka és pletyka szól arról, hogy a márkák maguk manipulálják a szürke piaci kereskedőket a színfalak mögött azáltal, hogy túlzott áron forgalmazott termékeket bocsátanak számukra, a helyzetet tovább súlyosbítja az e-tailers növekedése, amelyet technikai innovátorok támogatnak, és digitális márkákat indítanak, amelyek jelentősen átlátható termelést és logisztikát kínálnak. részletek, jól megtermelt áruk szállítása bérleti általános költségek és megterhelő emberi erőforrások nélkül - a hasonló vagy azzal egyenértékű termékek hatása jelentősen alacsonyabb áron rövidre zárja a divatmárkák azon törekvéseit, hogy teljes áron online értékesítsék.

Ugyanakkor a Kínából származó digitális zavarok, például a WeChat és az AliBaba platformok szintén arra késztetik a márkákat, hogy hatalmas mértékben megduplázódjanak, például a Richemont Group által a Yoox Net-A-Porterrel és az Alibaba-val folytatott erőfeszítéseikbe, valamint innovációs ötletek annak érdekében, hogy ideiglenes felbukkanó pop-upok és márkakiállítások révén felgyorsítsák tégla- és habarcsüzletüket.

Még a múlt héten a Tiffany & Co (a közelmúltban az LVMH által beszerzett) vírusos videót adott el Jeff Goldblumról, aki karácsony előtti vásárlási kísérettel kezdte a New York-i New York City-ben felbukkanó Tiffany's Men's Collection és a Very Tiffany rendkívüli tárgyakat. Ennél is fontosabb (és a legtöbb luxus média nagyrészt nem jelentett be), a Tiffany & Co.kifejlesztett egy olyan alkalmazást is, amely lehetővé tette a Goldblum számára, hogy don motoros reggelit, például sisakot és védőszemüveget készítsen szórakoztató önportrék elkészítéséhez, amikor egy Tiffany kék indiai Scout motorkerékpárt félbeszakított, világosságot vetve a virtuális és a kibővített valóság bevezetésére, hogy ünnepli az ünnepi időszakot. Dior bemutatta a 3Dior smink élményt, a Instagram kibővített valóság szűrőjét, amelyet Peter Philips készített (nyissa meg ezt a linket egy mobil eszközön), kreatív és képi rendező, aki Inès Alpha digitális művész közreműködésével mutatta be a Dior smink Happy 2020 megjelenését és rendkívül kívánatos népi sminkgyűjtemény, speciális 3D-s képszűrőkkel az Instagram-on.

Kibővített valóság

Ahogy a mobil internet sebessége növekszik, és az 5G technológiával várhatóan 11 milliárd eszközt kötik össze 2019-ben, és akár 125 milliárd eszközt is összekapcsolnak 2030-ra - az ezen eszközön keresztül továbbított gazdag média ártalmassága egyre inkább elemessé teszi a virtuális és kibővített valóság beépítését (VR / AR) technológiák a kommunikációs marketingben.

Az ünnepi ünnepség érdekében a Dior ház bemutatta a 3Dior smink élményt, a Peter Philips által létrehozott kibővített valóság Instagram szűrőjét.

A Tiffany kiterjesztett valóság alkalmazásától, amely a NYC Pop-Uphoz kapcsolódik, olyan márkák, mint a Louis Vuitton, beléptek az eSports arénába a League of Legends kollekció marketingjével egy ezeréves „fitogit” közösségbe és a Z Gen fogyasztókba, akik életük egyre nagyobb mennyiségét töltik virtuálisan szerencsejáték-környezet, és akik számottevően izgatottak az új „cseppek” és pop-up üzletek kilátásaival, mint egy szezonális kollekció vagy butik mellett. Ezek a „digitális bennszülöttek” kényelmesek az e-kereskedelem azon kiadásaival kapcsolatban, amelyek online online négy számjegyet meghaladó termékekre vonatkoznak, és tapasztalati környezet által vezérelt; Ennek ellenére széles körű egyetértés van abban, hogy bár az e-kereskedelem fontos digitális front, az eredeti fejlõdést már felülmúlta az elõzött piac: az e-kereskedelem becslése szerint a globális luxusértékesítés 10% -át teszi ki, nem pontosan a kereskedelmi szempontból zavaró, de határozottan továbbra is fontos. termékinformációs és kommunikációs perspektíva, mivel az összes luxusfogyasztó több mint 65% -a végez internetes kutatást, mielőtt elrendelné a boltban vagy az interneten történő vásárlást, hangsúlyozva a digitális jelenlét fontosságát, még akkor is, ha nem a kereskedelem számára, hanem mint a keresési forgalom tudásbázisa .

A digitális zavarok egyre növekvő szakadékot nyitnak a luxuscsoportok számára az új határ előnyeinek kihasználásához szükséges forrásokkal

Elegendő mondani, hogy az ipar egyre összetettebbé válik. Melody Yeh, az Emerging Communications társalapítója és üzemeltetési igazgatója elmondta a South China Morning Postnak, hogy „ők [kínai hallgatók] nagy megtérülési képességgel bírnak - a nemzetközi díjak nagyon költségesek, így ahhoz, hogy az Egyesült Királyságba tanulmányaikhoz érkezhessenek, ők gazdag családokra van szükségük. ” Valójában azt számítja, hogy csak a személyes kiadásokra köszönhetően a kínai hallgatók éves rendelkezésre álló jövedelme az Egyesült Királyságban 28 236 font.

Tao Liang, más néven Bags úr, közvetlenül bejutott ebbe a jelenségbe. Tao New York-ban tanul, amikor 2012-ben elindította Mr. Bags-ot, a saját véleménye és tapasztalatainak gyűjteményeként a saját vásárlási élményeiről és a fogyasztói döntésekről. A Weibo-n 3,5 millió követõvel és a WeChat-on több mint 850 000 követõvel Bags segített fél millió értékû Tod bőráru eladásában 6 perc alatt.

Tao Liang, más néven Mr. Bags

Az ezredéves és a Gen Z fogyasztók által vezetett digitális szakadék, amelyet egyre növekvő számú fiatal nettó hozzáértésű nettó értékű kínai nettó tőkeszükséglet tölt fel, elmélyíti a szakadékot a vállalatok között, amelyeknek pénzügyi forrása van ahhoz, hogy költséges technológiai vállalkozásokba fektessenek be, hogy ellensúlyozzák az üzletek forgalmának csökkenését és a márkák, akik nem rendelkeznek forrásokkal a digitális tartalom és az aktiválások fejlesztéséhez. Az elmúlt 10 évben a fényűző digitális megosztottság leginkább a csoportok, például LVMH, Kering és Hermès részvényeinek hatalmas növekedésében és bevételének teljesítésében mutatkozik meg, miközben a márkák, mint például a Prada és a Salvatore Ferragamo megpróbálják megtalálni az alapjaikat az új határon.

"A Jade Passport-ot úgy hozták létre, hogy megkönnyítse a bankszolgáltatásainkhoz való zökkenőmentes hozzáférést a legfontosabb ázsiai nagyvárosokban, ahol sok transzportpályás tevékenységet tapasztalunk, míg az Enrich List célja, hogy inspirációt biztosítson számukra céltudatosabb élethez." - Alice Fok, a HSBC Bank ügyfélszolgálati és marketingvezetője (Szingapúr)

A tapasztalati piac: Kurátus élmények, érték és fenntarthatóság

A digitális felület felmelegedésekor más márkák egy újonnan megjelenő fogyasztói csoportba lépnek, akik erőfeszítéseket tesznek arra, hogy offline állapotba lépjenek és újra kapcsolatba lépjenek magukkal, a tapasztalatok felértékelése helyett a következő nagyszerű digitális újdonságot üldözik.

Palazzo Dolce & Gabbana

Ahogyan az OFFWHITEBLOG már említette, a márka elkötelezettsége olyan taktikai eszközökön keresztül, mint a tematikus események és az online reklám, demokratizálta a luxust, tehát hogyan lehet kielégíteni a márka rendkívül magas nettó értékű ügyfeleit? A pénz nem vásárol élményeket.

A VIP marketing mindig is dolog volt, de a rendkívül gazdag egyének vendéglátása egész más sztratoszféra - hogyan lehet a végső élményt azon ügyfelek számára kialakítani, akiknek a pénz nem tárgy? 2019. május 22-én az LVMH ötéves felújítás után bemutatta a Moët & Chandon Château de Saran épületét.

„Hogyan boríthatja be az embereket egy olyan világon, ahol gondoskodnak ők? Szeretnéd a gyönyörű ruhákat, ízletes ételeket, társadalmi szeretnél lenni a megfelelő emberekkel. Olyan álomot hozunk létre, amelyben belül élhetsz. ” - David Lauren a GQ Devin Friedman-hez

A márka megbecsült fogyasztói, Natalie Portman, Uma Thurman és Douglas Booth hollywoodi csillagokkal keveredve, olyan nemzetközi társaságokkal, mint Derek Blasberg és Kate Moss csatlakoztak a Moët Imperial 150. évfordulójának pirítósához a felújított Château de Saran épületében, amely a a Maison 1801 óta.

Belső pillantás az MIlanban található exkluzív Palazzo Ralph Lauren-re

Egy olyan egységes álom megteremtése, amelyben a márka vendégei nemcsak részt vehetnek a márka értékeiben és termékeiben, hanem kommunikálhatnak más hasonló gondolkodású emberekkel is - ez a cél, amelyet David Lauren, a fia és örököse nyilvánvalóan kifejezi Ralph Lauren számára. A divatmárkák esetében differenciált, ám kissé hasonló megközelítést alkalmaz az LVMH-hoz, de a cél változatlan marad - élmény, amelyet a pénz nem vásárolhat, és megosztott tapasztalat olyan személyekkel, akiknek jövedelmi szintje és értéke nem különbözik a sajátjaitól.

A valaha pusztán marketing eszköz vagy az ügyfelek elkötelezettsége erőteljes platformmá vált a márkák számára, hogy erős érzelmi kapcsolatokat alakítsanak ki a fogyasztókkal, miközben hatékony megkülönböztetési pontot teremtenek.

A Da Vinci vacsorája magánmegtekintést is tartalmaz

A fogyasztók olyan módon gazdagodni akarnak, hogy az meghaladja az új vásárlás vagy játék kezdeti „zümmögését”, és az érzelmi és szellemi előnyökön túlmutatjon a gyakorlati, funkcionális vagy törekvési előnyökön. Ennek eredményeként egyre több márka foglalkozik holisztikus wellness, céltudatosság és etikus üzleti filozófiával a luxusiparban. Az utóbbi időben a magánbanki szolgáltatások és a magas nettó értékű banki szolgáltatások szintén hajlamosak a tapasztalati piacra.

A korai kísérletek „kezdetleges jellegűek” voltak, 2016-ban a Citi ULTIMA-t és a Citigold magánügyfeleket exkluzív „Mini Italy” élménynek vetették alá, kiegészítve az olasz kézművesekkel és a konyhaművészekkel, de ahogy a fogyasztók egyre kifinomultabbá válnak, igényeik túl alakulnak az alapsablonból. az érzékenység és a tárgyak; ehelyett a luxus új kulcsszavai: wellness és élmény.

Az új HSBC-kutatásokkal együtt, amelyek azt mutatják, hogy Szingapúrban (Franciaországgal rangsorolva) a világ legnagyobb fizetésű milliomosai vannak, azt találták, hogy ezeknek a fejlődő elitnek 77% -a priorizálta az öngazdagodást az objektumokkal szemben. A HSBC Jade Passport bevezetésével a bank kihasználja hálózatának nemzetközi kapcsolatait, és az egész világon nettó értéket képviselő banki ügyfelek számára biztosítja az exkluzív Jade „Enrich listához” való hozzáférést.

Ez a gazdagítási lista magában foglalja a preferenciális banki szolgáltatások igénybevételét ezeken a piacokon, de egyben egy 50 egyedi globális tapasztalattal összeállított, egyedülállóan kidolgozott portfóliót is felismerve és személyesen növekedve. Alice Fok, a HSBC szingapúri üzletágának ügyfélszolgálat és marketing vezetője azt is elmondta, hogy Délkelet-Ázsiában a magas nettó vagyonnal rendelkező fogyasztók kezdik elmozdítani elsődleges tevékenységüket az anyagi vagyonról más altruisztikusabb élményekre, ami befolyásolja a kiadások és befektetések módját.

csillagászat Omán Wahiba-sivatagjában

Fok hozzátette, hogy az exkluzív HSBC Enrich List novemberi rendezvényen az OFFWHITEBLOG-val beszélve Fok hozzátette, hogy a túlzott és fenntarthatatlan fogyasztás iránti fokozódó tudatosság azt is látta, hogy a luxusfogyasztási szokások fokozatosan megváltoztak, mivel a fogyasztók átgondolják véleményüket és kilátásaikat az áruk és szolgáltatások értékéről ; és az eredmények kettős - magasabb szintű felelősségvállalás és felelősségvállalás a vagyonuk felhasználásáért vagy az általuk fogyasztott dolgokért, és holisztikusabb megközelítés a szellemi, érzelmi és mentális igényeik kielégítéséhez is; ezért a Jade program exkluzív tapasztalatokkal oldja meg ezeket az új fogyasztói igényeket, például:

• Vacsora Da Vinci ahol a HSBC VIP vendégei élvezhetik a Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájának magánjellegű megtekintését, valamint egy exkluzív vacsorát a milánói Santa Maria delle Grazie-bazilika belsejében, a Vacsora da Vinci-vel.
• Tartózkodás a Svart Hotelben: a világ első energia-pozitív szállodája az Jeges kör felett. (Egyébként már fedeztük a szállodát korábban is)
• 10 napos mélytengeri felfedezés küldetés a Titanic roncsához
• Hagyományos beduin sátorban tartózkodik, és csillagász-történész közreműködésével hallja a csillagképeket körülvevő arab mitológiai történeteket csillagászat Omán Wahiba-sivatagjában

Eközben a környezettudatosabb vásárlások iránti vágy az előzetes tulajdonban lévő luxuscikkek elfogadását is ösztönözte, mivel a fogyasztók jobban megismerik a hulladékot, és inkább „felújítják” a fogyasztást, és nem hagyják el fogyasztást, majd hagyják, hogy a luxuscikkek a sétálás hátulján zuhanjanak - a szekrényekben, ahol több mint 40% -uk értékesíti használt luxuscikkeit, például időmérőjeit, az e-kereskedelem platformjaihoz, amelyek az elmúlt 10 évben felbukkantak, például a Vestiaire Collective, a Vinted, a Reboonz, a Chrono24, a Watchbox és a Watchfinder, hogy csak néhányat említsünk.

Visszatérés a gyökerekhez: az eredet és a származás fontossága

Érdekes módon az egyre átláthatóbb logisztikai ellátási láncok és a Kickstarted márkák egyre növekvő száma, amelyek hasonló kiváló minőségű gyártást mutatnak, nem mutatták a származási ország fontosságának csökkenését a luxuscikkek szempontjából. Ehelyett úgy tűnik, hogy a minőségi ellenőrzésű, jól elkészített termékek széles körű elérhetősége ösztönözte a hitelesség iránti igényt a „kiváló minőségű gyártás” funkcionális meghatározásain túl. Noha a BCG-Altagamma valódi luxus 2019. évi globális fogyasztói betekintés-kutatása kvantitatív statisztikai szempontból vizsgálja a „made in” eredet visszatérő jelentőségét, a felmérés 29% -ával 10 ország 12 000 tevékenykedő fogyasztója részesíti előnyben a „Made in Italy” preferenciát - korábban 11% -kal nőtt 2014 és 18 között, és 21% -kal inkábba Made in France esetében 3% -kal nőtt az előző évekhez képest; a kvalitatív konszenzus az, hogy a „Made In” továbbra is fontos allegóriája a „léleknek” - ahol a kézműves és a mester lelke továbbra is jelentős jelentőséggel bír az erősen árucikkekkel ellátott, erősen gépesített termelési környezetünkben.

Ennek eredményeként a ruházati cikktől kezdve az ékszerekig az euróközpontú gyártóközpontokban két számjegyű növekedés tapasztalható, az Egyesült Államok a harmadik helyen állva a 7 legnagyobb országgal, 2018-tól 4 ponttal 12% -ra emelkedve.

A luxus jövője

A jövőre nézve úgy tűnik, hogy a luxusvállalatok is inkább beruháznak az előző szakaszban, és anyagot helyeznek el a kivitelezési és fenntarthatósági követeléseik mögött, valamint fellendítik piacra lépési sebességüket, hogy jobban összehangolják a kínálatot és a keresletet, és megvalósítsák a testreszabást. De a luxuscikkek iparának jövője alapvetően Kína folyamatos gazdasági fejlődésén alapul.

Szintén kritikus fontosságú lesz, hogy a kormányok globálisan hogyan tudják kezelni a növekvő jövedelmi egyenlőtlenségeket. A luxusfogyasztás attól függ, hogy a szélesebb közönség a társadalmi-gazdasági emancipációt pozitívan fogja fel az azonosítás és a jövőbeni önjavulás lehetőségének meggyőződése alapján. Ha több ember veszíti el az optimizmusát, hagyja abba a jövőbe vetett hitet, és pesszimista, befelé mutató gondolkodásmódba húzódik, a gazdagság ismét bűnnek tekinthető, a luxusfogyasztás pedig nem megfelelő. A nacionalizmus növekedése Európában és másutt egy figyelmeztető jel, hogy itt minden nem unalmas.

Figyelem: Az OFFWHITEBLOG korábban számolt be arról, hogy a potenciális kínai gazdagság illuzórikus. 2019. december 17-én arról számoltak be, hogy a kötvény nemteljesítése Kínában néhány évvel ezelőtt nulláról ugrott nullára 126,7 milliárd jüanra (18 milliárd dollárra), bár a Shandong tartományra korlátozódik, a lényeg az, hogy a kormányzó KKP kormánya legalább egy állami társaság alapértelmezettre. Ugyanakkor a nem állami vállalatok Kínában kibocsátott kötvényeinek nemteljesítési rátája rekord rekordszintű 4,5 százalékra nőtt 2019 első 10 hónapjában - mondta a Fitch Ratings decemberi jelentésében.

A kötvény nemteljesítése akkor fordul elő, amikor a kötvénykibocsátó a megadott határidőn belül nem fizet kamatot vagy tőkeösszeget. A nemteljesítés általában akkor fordul elő, amikor a kötvény-kibocsátónak elfogyott a készpénz a kötvénytulajdonosok számára történő fizetéshez, és mivel egy kötvény nemteljesítése súlyosan korlátozza a kibocsátó jövőbeni finanszírozási lehetőségeit, a nemteljesítés általában egy utolsó lehetőség - és ezért a súlyos pénzügyi jelek szorongás.

Feltételezhető, hogy a luxusipar jövője nagymértékben függ a kínai fogyasztóktól.