Esztétikai adósság: A nagy divat tulajdonosa Ázsia
Ki állítja, hogy a divat a saját buborékjában létezik? A tervezők és a házak manapság, mint valaha, ihletet és hivatkozásokat készítenek a világ minden tájáról. Ez sehol nem nyilvánvalóbb, mint a nagy divat keleti viszonyaiban. A csábító Orient már régóta aranybánya a dekoratív tapintásokra. Christian Dior keleti szeretetével készített ruhát készített - a gyönyörű New Look sziluettben, becsukott derékával és kifinomult kötetével - egy japán firkával borítva, amelyet egy régi nyomtatott anyagból felemeltek. A szavak? Valami a bélmozgásokról és a hasi fájdalomról. Vicces, mégis elmondható példa, ha volt ilyen, a jó szándékok és a vágytalan végrehajtás eredményeiről.
Örömömre szolgál, hogy a tervezők manapság a kutatás luxusán és a globális világkép elérhetőségén (köszönöm, Google) érkeztek, amely intelligens módon a kelet-bányászatot inspirálta - és ezt kell ünnepelni. A New York-i Fővárosi Művészeti Múzeum 2015. évi kulcskiállítása, Kína: A nézőüvegen keresztül, a keleti divatra gyakorolt hatásainak jelentős bemutatója volt. Ennek eredménye egy nyilvánvaló bizonyítás volt arról, hogy Kína esztétikai hatással volt gyakorlatilag minden divattervezőre. A kiállítás „látszó üveg” elemének azonban erős emlékeztetőnek kell lennie arra, hogy Kína és valójában Ázsia többi része nem messze vannak a keleti misztériumoknak. Ennek relevanciája és befolyása szinte megköveteli, hogy a referenciákat kiválasztó tervezők intelligens érzékenységgel, mintsem reduktív pasztízzel tegyék ezt.
Japán Párizsban
Maison Margiela
Két legfontosabb japán tervező - Rei Kawakubo és Yohji Yamamoto - 40 éve foglalkozik, az 1970-es és 1980-as évek kezdetével. Érdekes értékelni esztétikájukat és az iparra gyakorolt hatásaikat. Emlékeznünk kell arra, hogy a kettő annyira befolyásos és figyelemre méltó volt a párizsi divatban, mert ellentmondásosak voltak, amit bemutattak. Amikor a nyugati - azaz az euróközpontú - divatba épített ruhák az elbűvölő, szexualizált női test köré csaptak be, Kawakubo és Yamamoto berobbantak, és találékony formákat, sziluetteket, vágásokat és a fekete szín kitartó használatát ajánlott fel. Valójában a Yamamoto márkát tiszteletre méltó kivitelezésének, a test védő ölelésének és intelligenciájának köszönhetően, amely a viselőjének biztonságérzetét teremti - a ruhákat mint közmondásos páncélt.
Kawakubo is hírnevet szerzett azért, hogy könyörtelenül önmagává váljon. A Comme des Garçons modell márkává vált (a képen), számos offshore sorával - a Junya Watanabe, a Noir Kei Ninomiya és a Ganryu mind a Kawakubo protekciói - és a véleményvezető Dover Street Market üzletekkel. A művészi erő alapját képezi a maga Kawakubo által tervezett Comme des Garçons fővonal, amely hihetetlenül egyedi, merész és avantgárd.
Kenzo ma Carol Lim és Humberto Leon kreatív igazgatóinak köszönhetően képviseli az optimális akadálymentességet. A nyitóünnepség alapítói kereskedelmi New York-i gondolatmenetet hoznak a márkához, amely összhangban van az alapító eredeti szellemével. Maga az ember, Kenzo Takada, megnyitotta butikját Párizsban, Jungle Jap néven, fényes és szórakoztató multikulturális nyomait eladva. A Kenzo divat egyik legfontosabb pillére a szórakozás és az ifjúság érzése. Hamarosan a Kenzo együttműködési gyűjteményt indít a H&M-mel, egy speciális kiadás sorozatában, egy olyan márkák kedvelésével, mint a Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant és Karl Lagerfeld. Valóban a jövő felé.
A jövőről szólva soha nem szabad elfelejteni a japán márkát, amely a műszaki és kreatív határokat átlépte. Issey Miyake fontos a divat számára, mert szereti a technológiát, és a márka felfedezi a ruha formáját és funkcióját. A Miyake legkorábbi művei a japán kimonó körül épültek, és a hagyományos ruhadarabot úgy építették fel, hogy elérjék az összecsukható ruhadarabok lényegét. A dimenzióval játszva, kifejlesztett egy sor ruhát, amelyek lágyan szobrászatúak voltak. Híres, sajtolt redőzési technikája megtervezte a Pleats Please sorozatot, és az alakú, mégis drappált sziluett azóta egyedi. Az FW16 kollekcióban a jelenlegi kreatív igazgató, Yoshiyuki Miyamae tisztelettel tiszteli tisztelettel az olyan ruházatot, amelyet olyan redőzési technikákkal készítettek, amelyeket a márka „sütött feszítettnek” és „3D gőzfeszítettnek” nevez. A márka szellemében továbbra is merészen vizsgálja a technológia szövet- és ruhadarab-készítésre gyakorolt hatását.
Kulturális hatások
Valentino
A divat legmagasabb pontjai esztétikus adóssággal tartoznak Ázsia felé. A Párizsból származó eredeti diákok, például Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet és Coco Chanel ihletet adtak a chinoiserie és a japonizmus különféle aspektusaiból. Van egy olyan pasztíza elem, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, bár az időkhöz viszonyítva krétát lehet adni. Yves Saint Laurent az 1970-es években tisztelegést mutatott a cheongsam és a qipao sziluettek, sapkákkal és kabátokkal tetején, melyet a császári kínai ruha ihlette. A Tom Ford 2004 őszi házának utolsó kollekciójában az ilyen megjelenést tovább erősítették az érzékiség és a szexuális merészség hangsúlyozása érdekében. Az alak-átölelés és a hasított ruházat bebizonyította a Ford magas oktánszámú szexuális értékesítési mentalitását és képességét a tradicionális ruhaformák megfordítására az időknek megfelelően.
Coco Chanel híresen szeretett kínai lakott koromandel-képernyők gyűjtője volt, és több mint 30 díszített otthona és irodái a Rue Cambon-ban. Karl Lagerfeld kollekciói a megszállottságra épülnek, nevezetesen a Sanghajban megrendezett Métiers d’Art 2009. évi kiállításán, amely az ő erőssége, hogy Chanel örökségét ötvözi a modern nők igényeivel. Az eredmény: a modern kínai hozzáállás a ház insoucionáló bouclé szoknya öltönyével viselve. Lagerfeld ezután Indiába utazott a Párizs-Bombay Métiers d’Art 2012 kiállításon: hagyományos indiai öltöztetési stílusok, például salwar nadrág (terjedelmes nadrág, amely élesen kúpos a bokája közelében) és kurti (hosszú, tunika hosszú blúzok) párosultak Chanel ikonikus gyöngyszemeivel és tweedeivel. A referenciák készítésekor Lagerfeld mester; könnyű a keverék, amely megtagadja a mély kutatást és az építkezés finomságát.
John Galliano elősegítette Dior keleti szerelmét, amikor a híresen csodálatos SS07 és SS09 haute couture kiállításokkal tervezte a házat. 2007 tavaszán modern geihasák láthatók chartreuse-, levendula- és rózsa árnyalattal ellátott bár-sziluettekben, amelyeket selyem-taftban vágtak, origami stílusú csavarral. 2009-ben a mindennapi fűzfa mintázat a kínai kerámiákra lovaglott a bélés alatt, a belső részen és a ruha külseje körül - ez az a finomság a ruhák számára, amelyet kölcsönöznek, ha olyan kulcsfontosságú kereskedelemtermékre hivatkoznak, amelyet Kína évszázadok óta megosztott a Nyugattal.
A mai Take
Valentino
A modern couturiers árnyaltabb referencia-szedési játékot játszik. Fontolja meg Valentino 2016. tavaszi haute couture show-ját. A megjelenés sziluettei és tolóerője az a világi és ultra-nőies aláírás volt, amelyet Maria Grazia Chiuri és Pierpaolo Piccioli elismertek. A kimono stílusú kabátok és ruhák kézzel festett pontyokkal és sárkányokkal készülnek a keleti mitológiai kútból. Ez a márka Pre-Fall 2016 kollekciójának vizuális történetét követte, amelyben kézzel festett és intarziával díszített sárkányok és fecskék, pizsama szétszórt hattyúkkal, és műszakos ruhák voltak a 10. századi genteel madár- és virágfestményekkel.
A Gucci FW16 kollekciójában Alessandro Michele egy szédítő 70 számú embert küldött a kifutópályájára. A Michele módszer az, hogy különféle nők számára készítsen különféle karaktereket, akik merészkednek részt venni és játszani az öltözködés jellemzésében. Két ázsiai tájékozott pillantás sétált a kifutópályán: az egyik egy minidress nő egy olasz napmotívummal és egy Mao gallér; a második egy padlóhosszú qipao rózsaszín prémes díszítéssel az ujjain és hímzett főnix mintával.
A Louis Vuitton és a Kenzo-nál a márkák a nők rajzfilm-idealizálására irányultak. Nicolas Ghesquière-nek az iparág egyik legjobb csapása van, hogy fiatalságos energiát vegyen igénybe és kifinomult fordulatot adjon neki. Emlékezzünk vissza a 2016. tavaszi reklámkampányra: a Villám (a Final Fantasy játékok egyik főszereplője) virtuális avatára egy táska köré csavarodik, pozíciókat vet fel, és tökéletesen néz ki. Érdemes megjegyezni, hogy a villám karakter harci harcos - még a legerősebb játszható karakter is. Ez tükröződik a ruhákban is: a városi hősnő érzékenységet az FW16 túlzott sziluettekbe, a nehéz csizmákra, a testviseletekre és a páncélszerű bőr melltartókra helyezik a hangsúlyt. Kenzo-nál a gondolat vonala Moon Sailor volt, a nők felszabadításának és erősségének 90-es években szeretett shōjo-ikonja. A bizalom és az esszenciális nőiesség szellemét vette át, és rengeteg birodalmi derékvonalat és dekonstruált duffel-kabátot készített, átalakított archív írisz, pitypang és tigris nyomainak összetörésével (Kenzo ismert a nyomtatott munkájáról).
Dior
Technikai szempontból visszatekintve Raf Simons debütált haute couture gyűjteményére, a Dior számára a 2012. őszi szezonban. A gyűjteményben Simons elvont Sterling Ruby nyomatokat festett fel a kabátokra és ruhákra egy indonéz technika segítségével, amelyet egy francia szemmel láttak el. Az eredeti technika ikat a láncnyomás korai formája. A láncnyomtatás magában foglalja a szövetnek a szövés előtt történő festését, ellentétben a hagyományos módszerekkel, amikor a nyomatot a szövet kész udvarára bélyegzik. Az eredményül kapott nyomtatás melegen és messze nem éles, és - Simons úr idézésekor - „rendelkezik ecsetvonás minőségével”. A 18. században ez volt ugyanaz a minőség, amely a Chiné a la Branche francia létrehozásához vezetett, amely a ikat nyomtatási technika, amely kicsi, akvarell-stílusú virágmintákat készített selyem taft szövetekre, amelyek kedvezően és divatosnak találták Marie Antoinette és kortársainak hátán.
Manapság az Ázsia által képviselt luxus és divatmodell termékeny talaj a növekedéshez és a felfedezéshez. A hatalmas kínai gazdaság növekedési lehetőségeket kínál, hatalmas fogyasztói bázissal vágyakozik a presztízsre és a luxus ragyogására. Amit a divattervezőknek akkor emlékezniük kell, hogy vissza kell fizetni a közönségnek a kölcsönözött szépséggel.
Ezt a cikket először a L’Officiel Singapore-ben tették közzé.
